Profesyonelden Öğütler

Tüm ürünler ile ilgili konu başlıklarına aşağıdan ulaşabilirsiniz.

El Aletleri ve Makinalar

Tirfon Vidalar ve Makina Vidaları

Nasıl ölçü almalı?

Düz başlı vidalarda gövdeden vida başının altına kadar,

Bombeli başlı vidalarda vida başının ortasına kadar,

Yassı başlı vidalarda vidanın tamamı kadar ölçü alın.

Vidanın çapını ucundan ölçün. (örn. M 3x30 mm gibi)

Tirfon vidalar genellikle sıkı vidalama işlemlerinde kullanılır.

Ahşap için önce vida çapının ve diş uzunluğunun yaklaşık 2/3’ü kadar önden delin, vidanın gövdesi için deliği genişletin.

Dübel seçerken vida üreticisinin talimatını dikkate alın.

Makine vidaları ağır malzemeyi sağlam vidalamak için kullanılır.

Lütfen dikkat: Sanayi ve otomotivde özel malzeme yüzeyleri vidalanır.

Vidanın kendiliğinden çıkmasını engellemek için emniyet somunu kullanmak gerekir.

Vida başı ve somunlar için uygun kapaklar bulabilirsiniz.

 

Halka Ve Kancalar

Nasıl ölçü almalı?

Halka başlı vidalar- halkalar:Gövde boyu x halka iç çapı

Düz vidalı kancalar:Tel kalınlığı x tam boyu

Kıvrık vidalı kancalar:Tel kalınlığı x tam boyu

Halkalı ve beşikli kancalar:Tel veya diş kalınlığı x tam boyu

Kepenk tutucu kancalar:Halka hariç tam boyu

Asma kancaları, S şeklinde kancalar, et kancaları:Tam boyu

 

Ahşap ve Sanatsal Malzemeler

Ahşap Yüzeylerin Verniklenmesi

Akrilik, doğal reçine ve sentetik reçine olmak üzere üç çeşit vernik vardır. Akrilik reçineler düşük çözünürlük oranına sahiptir ve suyla inceltilebilir. Az kokulu olan akrilik reçineler ahşap, metal ve plastik için uygundurlar ve hızlı çalışılabilirler. Doğal reçineli verniklerde bağlayıcı olarak bitkisel ve hayvansal hammaddeler kullanılır. Yapay reçineli vernikleri, özellikle masalar, sandalyeler ve sürekli olarak aşınmaya maruz kalan yüzeylerde kullanabilirsiniz. Yapay reçineli vernikler, kir ve çiziklere karşı koruyucu bir kaplama oluştururlar.

İşlenmemiş Ahşap Yüzeylerin Temizlenmesi

Vernik veya sırlama işlemine başlamadan önce yüzeyi iyice temizleyin. Ardından yüzeyi temiz suyla durulayın. Toz, kir ve lekeleri gidermek için sıcak suda çözdüğünüz taneli sabun kullanabilirsiniz. Reçine lekesi gibi inatçı kirlerde terebentin tuzu kullanabilirsiniz.

Zımparalama

Sulama işleminden sonra tahtanın tamamen kurumasını bekleyin. Ardından tahtayı zımparalayın. Böylece, sulamayla kabaran elyaflar, daha sonraki yüzey işlemi için düzelmiş olur. En uygun zımparalama yöntemi bir zımpara takozu kullanmaktır. Üç aşamalı çalışırsanız, yüzeyi çok iyi bir pürüzsüzlüğe kavuşturabilirsiniz. İlk önce kaba bir zımpara kağıdı (120 numara), ardından orta sertlikte (150 numara), en sonunda da ince bir zımpara kağıdı (180 numara) kullanın. Ahşap damarları yönünde, hafif bir basınç uygulayarak çalışın. Tahta tozlarını kuru bir fırça ile temizleyin.

Eski Verniğin Sökülmesi

Eski vernik katmanları sıcak hava tabancası ile sökülebilir. 600 dereceye kadar sıcak hava verniği yumuşatır ve kolayca ayrılmasını sağlar. Havanın, tabancanın memesi ile vernik arasında hızla soğuyabileceğini, sıcaklığın 5 cm’lik bir mesafede bile 70 dereceye kadar düşebileceğini göz önünde bulundurmalısınız.

Dekupaj

Bugün üretilmekte olan dekupaj sıvıları, sağlığa zararlı maddeler içermemektedir. Ancak yine de kauçuk eldivenler takarak, açık havada veya pencereleri açık tutarak çalışın. Etkime süresi sıcaklığa ve eski boyaya bağlıdır. Dekupaj sıvıları kullanıma hazır olarak satılmaktadır. Sıvıyı, bir boya fırçası ile, yassı fırça ile veya kuzu yününden yapılmış rulo ile sürün. Sıcak hava tabancasını, sökülecek olan verniğin üzerinde gezdirin. Memeyi değiştirmeden önce soğumasını bekleyin. Meme, işlem sonrasında çok sıcak olacağından elle dokunulmamalı ve sıcağa dayanıklı bir yere konulmalıdır. Eski boya kabarıncaya kadar bekleyin. Çözülen boya tabakasını bir ıspatula ile kazıyın. Birden çok boya katı varsa dekupaj sıvısının bir kez daha uygulanması gerekebilir. Tüm vernik artıklarının çözülmüş olup olmadığını kontrol edin. Yapay reçineli vernikleri ve yağlıboyaları çözdürmek için, suyla macun haline gelene kadar karıştırılan bir dekupaj tozu kullanın. Böylece on kat üst üste çekilmiş boyayı bile temizleyebilirsiniz. Dekupaj tozu kaplamalık ağaçlar, dispersiyon boyaları, nitrik ve akrilik vernikler için uygun değildir.

Kirlenmemesi Gereken Yüzeyleri Dikkatle Kapatın

Vernik işlemine başlamadan önce, boya ile temas etmesini istemediğiniz yüzeylerin üzerine koruyucu bantlar yapıştırın. Bandı elden geldiğince kalın seçin. Kaliteli fırçalar ve boya ruloları kullanın. Böylece, daha iyi ve daha uzun süre çalışır, zamandan tasarruf sağlar ve de hayal kırıklığı yaşamazsınız. Çözücü içeren boyalar ve vernikler için doğal kıllı fırçalar, suyla inceltilebilen akrilik vernikler için yapay kıllı fırçalar kullanın. Yeni fırçayı kullanmadan önce iyice yıkayın. Fırçadaki gevşek kıllardan, fırçayı kaba tahta veya zımpara kağıdı üzerine birkaç kez sürerek kurtulabilirsiniz.

Vernikleme

Temiz, yağsız ve kirsiz bir yüzey hazırlayın. İyi bir sonuç almak için birkaç kat halinde (örneğin ara ve son kat) uygulama yapmanız gerekir. Kutunun üzerinde verilen bilgilere harfiyen uyun. Boyayı, sürmeden önce iyice karıştırın. Fırçayı, boyaya daima kıl yüksekliğinin üçte birine kadar batırın. Verniği önce yan yana şeritler halinde sürün.

 Akrilik vernikte ise, her defasında iki ya da üç serit sürün. Ardından, bir fırça veya rulo ile enlemesine ve boylamasına şeritler sürerek karıştırın. Bu karıştırma işlemini yaparken ek vernik almayın. Böylece boyanın eşit dağılmasnı sağlamış olursunuz.

Sırlama

Sırlama işleminde, ahşabın yapısı açıkça görülebilir şekilde kalır. Çünkü, sır tahtanın derinlerine işler ve tahtanın üst yüzeyinde pullanmayan ince bir film bırakır. Sırlarda renk yelpazesi çok geniştir. Ancak aynı markanın renk tonları kendi aralarında karıştırılabilir. Ahşabın kendi rengi de en sonunda elde edilecek renk tonunu etkiler. Bu nedenle, bir deneme uygulaması yapmalısınız. Sırı sürmek için kullanılacak en uygun alet, özel vernik fırçasıdır. Sır genellikle ince ve akışkandır. Korumanız gereken bitişme yerlerine krep kurdela yapıştırın. Sırı önce bir sır fırçası ile sürün ve sonra dağıtın.

Son çalışma seansında fırçayı, ahşap damarlarına paralel uzun çizgiler çekerek sürün. Böylece, homojen bir yüzey elde etmiş olursunuz. Sır kurur kurumaz krep kurdeleyi çekin.

Sırla çalışırken de kauçuk eldiven giyin ve yeterince temiz hava almaya dikkat edin. Mobilya yüzeylerini güzelleştirmek için ahşap yüzeyi zımparalayın ve temizleyin. Ahşaba ilk sır katını sürün ve kurumasını bekleyin. Ardından, yüzeyi bir kez daha zımpara kağıdıyla zımparalayın.

Özel bir mobilya sırı ile uygulanacak ikinci kat, ahşap damarları örtmeden güzel bir parlaklık sağlayacaktır.

 

Hazır Parkenin Döşenmesi

Düz, sağlam zemine hazır parkeyi serbest şekilde döşeyebilirsiniz , yalnızca parke elemanlarının önceden hazırlanmış olukları ve dilleri birbirine tutkallanmalıdır. Dayanıklı bir zemin yüzeyi olarak dökme asfalt, döşeme suntaları, çimento veya anhidrit sert alçı ile kısa bukleli duvardan duvara halı, PVC yer kaplamaları, linolyum ve yer karosu sayılabilir. Bir cetvelle yerin düzgünlüğünü kontrol edin. Cetveli, en az 2 m uzunluğunda olmalıdır , zemine yerleştirin. Zemin her yerde düzse parkeyi döşemeye başlayabilirsiniz. 

Düz, sağlam zemine hazır parkeyi serbest şekilde döşeyebilirsiniz , yalnızca parke elemanlarının önceden hazırlanmış olukları ve dilleri birbirine tutkallanmalıdır.

Dayanıklı bir zemin yüzeyi olarak dökme asfalt, döşeme suntaları, çimento veya anhidrit sert alçı ile kısa bukleli duvardan duvara halı, PVC yer kaplamaları, linolyum ve yer karosu sayılabilir. Bir cetvelle yerin düzgünlüğünü kontrol edin. Cetveli , en az 2 m uzunluğunda olmalıdır , zemine yerleştirin. Zemin her yerde düzse parkeyi döşemeye başlayabilirsiniz. 

Ancak 2 mm aşan engebeler mevcutsa zemini önce tesviye etmelisiniz. Parkeyi betona ya da sert alçıya döşeyeceksiniz: Zemin yüzeyini, oluşan inşaat neminden bir buhar freni (folyo) yardımıyla koruyun. Her durumda parkenin altına bir montaj şeridi (oluklu karton, PE köpük veya mantar altlık levhası) sermelisiniz. Bu şeritler parkenin üzerinde yürünmesini rahatlaştırır ve ufak engebeleri giderir.İlk döşeme tahtası sırasının mutlaka doğrusal olarak, yani duvara paralel döşenmesi gerekir. Çoğunlukla duvarlarda inşaat toleransları bırakılır. İlk parke sırasını hizalamak için gergin bir ip kullanın. Döşeme tahtalarını 8 – 10 mm kalınlığında tahta kamalarla tespit edin. Sonra ilk eleman sırasını oluk tarafı duvara bakacak şekilde dizin. 

Kamaların parke döşeme işleminden 24 saat sonra kaldırılmaları gerekir. Olukları ve dilleri, pratik bir plastik şişeden kullanacağınız ağaç tutkalı ile birleştirin. Duruma göre, parkeleri kesmeden önce çentikleri delmek için bir matkap makinesine de ihtiyacınız olabilir.Her levha sırası bir önceki sıraya göre en az 30 cm kaydırılmış olarak birleştirilmelidir. Ve yeni inşaatlarda parkelerin, çekmeden önce inşaattaki en son iş olarak yerleştirilmesine dikkat edilmelidir. Bu mümkün olmuyorsa yeni zemin yüzeyini kalın bir tabaka halinde oluklu karton veya folyo ile (kaymayacak şekilde yapıştırın!) koruyun.

Parke paketlerini ancak döşeme işlemine başlayacağınız zaman açın. Doğru bir ortam alıştırması için lütfen üreticinin döşeme işlemine ilişkin talimatını ve ambalaj üzerini okuyunuz. Bir takoz çelik darbelerini yumuşatacak ve böylece parkenin zarar görmesini önleyecektir. Piyasada plastik malzemeden ya da tahtadan yapılmış takozlar satılmaktadır. Ancak, hazır elemanların kısaltılmasından kalan parke parçaları da kullanılabilir. Levhaların oluklarını ve dillerin dikkatle üst üst getirerek dilin veya parke yüzeyinin zarar görmesini önleyin. Beyaz tutkal birleşme yerinden taşarsa hemen silerek temizleyin. Şayet tutkal derzden dışarı taşıyorsa bunu hemen silin.

Duvarlara bitişik ilk ve son sırada sağlam duvar bordürü yoktur – buralarda elemanları birbiri içine daha sağlam çakmalısınız. Bu işlemi duvarla parke elemanının arasına sokacağınız bir keski demiriyle yapabilirsiniz. Böylece tahtaları birbiri içine geçirirsiniz. Parke tahtalarını asla duvar bordürüne bitişecek şekilde döşemeyin. Odadaki nem durumuna bağlı olarak parkeler genleşir veya çeker. Duvarla parkelerin arasında esnek birleştirme bulunmalıdır (salık verilen kalınlık 8 mm) , aksi halde parkede açılma ve şişmeler oluşabilir. 

Ayrıca parke ile kapı eşikleri, kallorifer boruları, duvar ön ve arka engelleri arasında da yeterli mesafe bırakın. İleride birleşme yerlerinde toz birikmesini önlemek için İsterseniz, odada uyumlu bir genel görünün elde etmek için ham eşik çıtalarını kendiniz de boyayabilirsiniz. Süpürgelik çıtasını çok ince seçmeyin; estetikten kazanayım derken zemin döşemesinin rahatlığından kaybedersiniz. Biraz daha yüksek tutulacak koruyucu buraları plastik şemselerle, metal raylarla veya ahşap çıtalarla örtün. Geçiş rayları veya dörde ayrılmış yuvarlak çıtalarla, zemin döşemesinin değişmesi (örneğin parkeden komşu odadaki yer karosuna geçiş gibi) durumunda eşiklerin ayağa takılması önlenmiş olur.Birbirine uygun renk tonlarında hazır cilalı ve perdahlanmış ahşap çıtalar ve natürel ya da renkli plastik çubuklar mevcuttur. çıtalar, duvarı kir izlerinden daha iyi koruyacaktır. Parkenin yerden ısıtmalı mekanlara döşenmesi durumunda montajın bir parkeci tarafından yapılmasını sağlayınız.

Döşeme çalışması için şu takımlara ihtiyacınız olacaktır: Parke elemanlarını kesmek için bir ayaklı testere veya elektrikli kıl testere, zeminin düzgünlüğünü kontrol etmek için bir suterazisi, kesme kenarını bir çıtayla örtmeden önce parkeyi oda geçişlerinde fark edilmeyecek şekilde tespit etmek için bir çift çelik çivi ve bir havşa. Bir çekiç ve bir takozla hazır parkelerin oluklarını ve dillerini birbiri içine geçirin. Takoz, hassas dilleri çekiç darbelerinden korur. Takozun çalışabilmesi ve komşu odalara gürültü gitmemesi için kamalar yardımıyla duvarla parkeler arasında güvenlik mesafesini koruyun.

 

Döşeme Tahtalarının Döşenmesi

Hazır yer döşeme tahtalarının avantajından yararlanın : Bu döşeme tahtalarının elemanları, birbiri üzerine dik açılı olarak tutkallanmış en az üç kattan oluştukları için deforme olmazlar. Üzerinde yürünecek olan en üst tabaka sağlam sert tahtadan oluşur. Meşe mi, kayın mı, çınar mı, huş ağacı mı ya da dışbudak mı seçeceğiniz sizin kişisel zevkinize kalmıştır. Ham beton zemin üzerine döşeme tahtası döşüyorsanız yatak tahtalarından bir alt zemin hazırlayın ve mutlaka üreticinin talimatlarına dikkat edin.

Döşeme Tahtası Alt Kostrüksiyonu 

Döşeme tahtası alt konsrüksiyonunu yatak tahtalarından ve yalıtım malzemesinden şu şekilde hazırlarsınız: Beton yüzeyler ancak beş yıl sonra tam anlamıyla kururlar. Beton örtü henüz taze ise yalıtım malzemesini ayırma folyosuyla korumalısınız. Folyonun ek yerlerinde yeterince örtüşmesini sağlayın. 

Kenar tahtalarını (yan uzunluğu 6 cm) biçin ve bunları 40, en çok 60 cm mesafeyle döşeyin. Her yatak tahtasının altına bir yalıtım şeridi (keçe) uygulayın. Yalıtım şeritlerini zımbalarsanız kaymazlar. Yatak tahtaların arasına yalıtım hasırları koyun. Bunlar yalıtım malzemesini de destekleyebilirler. Döşeme tahtası elemanlarını ne kadar kalın seçerseniz yatak tahtalarının arasında bırakılması gereken açıklık da o kadar fazla olmalıdır. Ancak 60 cm'yi aşmamalıdır. Ayırma folyosu yerine tahtaların arasına gizlenmiş buhar frenli yalıtım elemanları da sıkıştırabilirsiniz. Her durumda yalıtımla parke arasında 1 cm arka havalandırma mesafesi kalmasına dikkat edin. 22 cm altındaki döşeme tahtası kalınlıklarında önce döşeme tahtalarının üzerine bir sunta katı yerleştirmeli ve tutkallamalısınız.

Döşeme Tahtalarının Tutkallanması veya Çivilenmesi

İnce tahtaları suntalar üzerindeki oluk ve diller içine serbest şekilde tutkallayın - döşeme tahtası elemanları ile duvar arasında yeterli mesafe kalmasına dikkat edin . Aksi halde ayak sesleri duvardan ve tavandan diğer odalara iletilir. Kalın döşeme tahtası elemanlarını doğrudan doğruya alt konsrüksiyon tahtalarına çivileyin. Kenar tahtalarının üzerine yalıtım şeritleri (keçe veya oluklu karton) yerleştirerek tahtaların birbirine sürtünerek gıcırdamasını önleyin ve ses köprülerini kesin. Döşeme tahtası elemanlarını bir gün kadar, döşenecekleri odada bırakarak ahşabın ve taşıyıcı tabakaların ortama alışmasının sağlayın. Döşeme tahtası elemanlarının kalitesi standartlaştırılmıştır. Budaklara ve renk farlılıklarına göre tasnif şekilleri vardır. Satın alırken %1-3 arasında bir kesme kaybının olacağını göz önünde bulundurun. Döşeme tahtalarını yatak tahtalarının üzerine çivileyin. Çivileri yabancı çıtanın ¾ kısmına kadar bir çekiçle çakın, sonra bir havşayla çakmaya devam edin.

Önemli: Çiviler yatak tahtalarına ve yabancı çıtalara 45-50 derecelik bir açıyla oturmalıdır. Döşemeye odanın bir çapraz duvarından başlayın - oluk duvarı göstermelidir. Çivileri elle çakmayı zahmetli bulanlar bu işi elektronik bir çivi çakma makinesiyle yapabilirler. İlk elemanı deneme mahiyetinde, aralayıcı olarak tahta kamalarla, duvarın 15 mm önüne tespit edin. Dış kenara yakın ilk sırada çivileri örterek ve çapraz olarak yabancı çıtalardan geçirin. Ama önce, döşeme tahtalarının duvara dik açıyla monte edilebilip edilemediğini kontrol edin. Düzensizlikler varsa - odadaki köşelerin dik olmaması nedeniyle - duvarla döşeme tahtaları arasını farklı kalınlıkta tahta kamalarla düzeltmelisiniz. Ayrıca kenar elemanlarını uyacak şekilde de kesebilirsiniz. Ilk sıra dik açılı olarak hizalanmalıdır ki diğer elemanlar da doğru konumda yerleşebilsinler. Tahtaları sıra sıra döşeyin, elemanları birbirinin üzerine vurun. Yabancı çıtaları korumak için bir takoz kullanın. Her sırada en son parçayı muntazam kesin, duvara olan mesafeyi hiçbir zaman unutmayın. Sıranın son parçasını bir çekme kolu veya küsküyle sondan bir önceki elemanın içine kuvvetle bastırın. Kesilen artık parçayla bir sonraki sıraya başlayın - böylece çok fazla ıskarta çıkarmamış olursunuz.

Kapı eşiği ile kenar aralığını alt zemindeki bir geçiş rayıyla tespit edin. Ray içinde döşeme tahtaları 5mm kadar genleşebilir. Kapı pervazlarını bir ince testereyle döşeme tahtası yüksekliğinde kesin. Diğer seçenek: Döşeme tahtası parçalarını biçin. Profili bağların formunu, ayarlı gönye denilen aletle kontrol edin. Burada da daima 5 mm genleşme mesafesi bırakın. Kesintisiz olarak başka odalara da döşeme tahtası döşenmesi durumunda bir ayırma çıtasından tasarruf edip oraya bir profil döşeyebilirsiniz.

Şimdi süpürgelikleri çivileyin. Kesin ve parçayı geçirin. Kesim kenarlarını duvara dik açılı şekilde hazırlar ve bunları borunun tam arkasına yerleştirirseniz bu kesim daha da güzel görünecektir. Genleşme birleşimleri plastik bir şemse ile gizlenebilir.

Boruların Çevresine Parke Döşenmesi

Boru en kesitine uygun şekilde bir mastar hazırlayın. Döşeme tahtalarından borulara 5 mm bir genleşme mesafesi bırakın. Testereyle deliklere çapraz açılı bir döşeme tahtası parçası kesin, yuvarlak yerleri de kıl testereyle yine dikkatlice kesin.

Hazır yer döşeme tahtaları döşendikten hemen sonra kullanılabilir. Bu döşeme tahtaları sentetik reçine ile hazır cilalı olarak satılabildiği gibi yüzeyi balmumu veya cila ile kendiniz de işleyebilirsiniz. Döşeme tahtasını döşedikten sonra, aralama kamalarını çıkarın ve süpürgelikleri monte edin. Süpürgelikler farklı kalınlıklarda ve çok çeşitli ahşap tonlarında satılmaktadır.

 

Lambiri Montajı

Ahşap Kaplamayla Elde Edilen Optik Efektler

Duvar ve tavan kaplamaları odaları daha sıcak ve rahat kılar. Profiller daima masif ahşaptan oluşur, ham ve mumlu, laklı veya cilalı modelleri vardır. Panelle bir taşıyıcı katmanından (MDF veya sunta) ve bir kontraplak ya da kaplamadan oluşur. Profillerle paneller arasındaki düşey birleşimler odayı yüksek gösterirler, yatay ya da diyagonal (çapraz da olabilir) döşenmiş duvar kaplamaları ise daha geniş. Oluklu levhalar karşıt biçimli dillerle birleştirilirse oturma odalarına, sofralara veya banyolara özel bir vurgu kazandırır ve ışığı ikiye katlar - odalar daha aydınlık görünür.

Yapıştırma Veya Çivileme

Pürüzsüz ve kuru iç duvarlar söz konusu olduğunda profil levhalar ya da paneller özel yapıştırıcılarla tespit edilebilir. Paket üzerindeki talimata harfiyen uyulmalıdır. Duvarlar yeterince düzgün değilse ve kaplamanın aynı zamanda gürültü ve soğuğa karşı koruma sağlaması da isteniyorsa latalardan oluşan bir alt konstrüksiyon üzerine çivileme yöntemi yapılmalıdır.

Latalar

Lata sistemini, lambiri döşemeye başlamadan önce monte etmelisiniz.Lataları duvara, birbirlerinden 60 cm mesafede bulunacak ve daha sonra yerleştireceğiniz lambirilerle dik açı yapacak şekilde yerleştirin. Küçük formatlı lambirilerde, örneğin padavra veya kare levhalarda lata mesafesini ona göre azaltmalısınız. Lata parçalarını kaydırılmış olarak düzenlerseniz oda havası kaplamanın arkasından dolaşabilir ve oda neminin birikmesi önlenmiş olur. İlk lataya çapraz olarak ikinci bir lata yerleştirirseniz (karşıt lata düzeni) hava dolaşım işlevi daha da etkili olur.

Duvara tespit için, lataları da düşünerek yeterli uzunlukta dübel ve vidalar seçin. Deliği, 60 - 80 cm mesafede taş matkabıyla, latayı geçip duvara girecek şekilde açın. Deliğin çapı, daha sonra çekiç ile içine çakılacak olan dübelin çapına uygun olmalıdır. Duvardaki ve tavandaki engebeler tesviye edilerek kaplamanın kusursuz oturması sağlanır. Lataların altına küçük tahta parçaları koyun veya lataları gerektiği şekilde rendeleyin. Alt konstrüksiyonun montajında bir havşa maktabı kullanırsanız vida bağları için de yuvarlar elde edersiniz. Böylece daha sonra profil levhalarının veya panellerin tespiti sırasında vida başlarının çıkıntı oluşturması önlenmiş olur.

Ölçme ve kesme

Şimdi kaplamayı gereken uzunlukta hazırlamalısınız. Kaplamayı testereyle keserken üst yüzeyi alta bakacak şekilde yerleştirin. Böylece kesilen kenarların temiz olmasını sağlarsınız. Keserken kendi güvenliğinize dikkat edin. Kaymaları ve testereyi kullanırken yaralanmanıza neden olmamaları için levhaları çok sıkı tutun. Oluklu ve dilli levhalar kullanıyorsanız, dikkatli çalışarak ilk levhadan testereyle dil kesin ve kesim kenarlarını rendeleyerek düzeltin. Ardından ince bir zımpara kağıdıyla devam edin.

Kaplamanın Tespit Edilmesi

Panellerin ve profil tahtaların tespiti için birçok olanak mevcuttur: İlk levhayı, bir çivi çakma makinesiyle tahtaya gömülecek olan perçin çivisiyle çivileyin. Bundan sonra çivilerle veya çivili tırnaklarla devam edin. Bunlar oluğa yerleştirilir ve çakılır. Özel tırnaklar lambriyi alt konstrüksiyonunun üzerine tutturur. Bunlar lataların üzerine çakılır ya da zımba makinesiyle tespit edilir. Pratik bir yöntem: Mıknatıslı bir çivi makinesi çivileri gereken yerde tutar, sürekli yere düşmelerini önler. Bu alet aynı zamanda tahtayı da hasar görmekten korur.

Rahat : Elektrikli Zımba Makinesi

Elektrikli cihazlar kas gücünden ve zamandan tasarruf sağlar ve ellerinizin su toplamasını önlerler. Bir elektrikli zımba makinesiyle lambirilerinizi rahat ve güvenli bir şekilde tespit edebilirsiniz. Bu işlem sırasında çivi uzunluk ve kalınlıklarına dikkat edin. Zımba makinesinin darbe kuvveti çoğunlukla 6 ve 10 mm arasındaki çivi zımbalar için ayarlanır. Bu ağır profilleri ve panelleri duvara güvenli ve dayanıklı bir şekilde tespit etmek için yeterlidir.

Oluk ve Dil

Her seferinde bir sonraki levhayı sonuncunun dilinin içine sürün. Levhayı çakmak için tahta bir takoz kullanın, yoksa diller zarar görür. Çakma tahtası olarak, levhaların kesilmesi sırasında çıkmış bir atık parça uygun olur. Köşelerde tahtalar ne birbirlerine ne de duvara değmelidir. Tahtanın çalışabilmesi için en az 3 mm'’lik bir genleşme açıklığı bırakılmalıdır. Kenarda çıta kullanılması yerine pürüzsüz rendelenmiş, gereğinde renkli olarak boyanmış bir levha tespit edilmiş gölgeli bir birleşim de optik açıdan güzel olabilir. Paneller ya da profil tahtaları bunun üzerine, 2 cm kadar görünür kalacak şekilde yerleştirilir. Yatay bir montajda kaplamayı duvara alttan döşeyerek başlayın, yukarıya doğru ilerleyin. Lambiriler genellikle tam doğrusal değildir, bu nedenle çalışırken bir hileye başvurun: Tavana kadar çalışacağınız daha 1 m mesafe kalıncaya kadar duvar kısmını tam olarak ölçün. Yükseklik farklılıklarını, her bir sonraki levhada kritik taraftaki dili oluğa, diğer taraftakinden biraz daha az sıkı şekilde bastırarak giderin. Böylece inşaat toleranslarını neredeyse fark edilemeyecek şekilde dengelemiş olursunuz. Çıtalar zemine veya tavana temiz geçişler elde edilmesini sağlar.

Anahtarlar Ve Prizler

Boru çıkışlarını veya anahtar ve priz yuvalarını pota matkabıyla delin. Konumu ve büyüklüğü lambiri levhasının üzerine tam olarak işaretleyin monte etmeden önce deliklerini açın. Profesyoneller bu işlemi montajı bitmiş levhaların üzerinde de kusursuz yapabilirler.

Ahşapla Gençleşen Evler

Ahşap duvar kaplamaları hiçbir şekilde rustik görünmek zorunda değildir. Genç veya modern oturma odaları da bakımı kolay ve sağlam kaplamalarla güzelleşmektedir.

 

Döşemenin Düzeltilmesi

Eski binalardaki kat tavanları genellikle dik meyillidir ve ısı yalıtımları olmadığı için altındaki odalarda ısı kaybı çok fazla olmaktadır. Zeminin düzeltilmesi sırasında ısı yalıtımıda uygulanmasında yarar vardır. Eski binalardaki kat tavanları genellikle dik meyillidir ve ısıl yalıtımları olmadığı için altındaki odalarda ısı kaybı çok fazla olmaktadır. Zeminin düzeltilmesi sırasında ısı yalıtım da uygulanmasında yarar vardır.

Düzeltme katmanı

Meyilli zeminler bir dengeleme katmanı ile düzeltilirler. Mutlak olarak, çoğunlukla volkanik taşlardan elde edilen bir kuru zemin döşemesi uygulanır. Bu malzeme yüksek sıcaklıklarda kabartılmış olup (oda) nemini çekme avantajına sahiptir.

Doğru döşeme yapısı

Çeşitli seçenekler arasında seçim yapılabilir. Bunlar farklı montaj yükseklikleri sunarlar ve ısı ve ses koruma özellikleri bakımından birbirlerinden ayrılırlar. Üst yapılar 25 ile 55 cm arasında kontrüksiyon yüksekliklerine ulaşırlar –hangi döşeme yapısının sizin durumunuza en uygun olacağını uzmanlara danışın.

Kuru zemin malzemesi (dökme)

Kuru zemin malzemesi her yerde en az 20 mm kalınlıkta olmalıdır. Malzemeyi bir tahta latayla dağıtın ve eşit kalınlıkta bir tabaka oluşturacak şekilde çekin. Duvarlara çepeçevre uygulanacak yalıtım şeritleri ayak seslerinin iletilmesini engeller. Madeni elyaftan mamul yalıtım malzemesinden 10 mm kalınlığında, konstrüksiyon yüksekliğine uygun şeritler kesin.

Kuru döşeme plakaları

Kullanım amacına göre plakalara yalıtım tabakasız olarak ya da üzerinde sert köpükten gizli bir yalıtım tabakası bulunan bağlantı elemanları döşenir. Önceden hazırlanmış oluklar ve diller montajı kolaylaştırır. Kuru plakalar alt zemin plakaları için özel bir yapıştırıcıyla birbirine birleştirilir. Yapıştırıcı kartuşlu bir el tabancasıyla sürülür.

Doğru kesim

Plakaları kesmek için elektrikli bir kıl testere veya bir ayaklı testere kullanın. Elemanları kesintisiz döşeyin: Bir sıradan artan parçayı bir sonraki sıranın başlangıç parçası olarak kullanın. Bağlama elemanlarında çapraz birleşim yerleri oluşmamasına dikkat edin; birleşme yeri kayma miktarı en az 25 cm olmalıdır.

Yeterli bir birleşme yeri kayma miktarını, ilk sırayı buna göre kesmek suretiyle elde edersiniz. Kapı alanında kuru zemin malzemesi ve kuru alt zeminin derinleştirilmesi gerekir. Yalıtılmış elemanlarda bir tahta çıtayı bir strofor şerit üzerine koyun, çıtaya yapıştırıcı sürün ve üzerine montaj vidalarıyla plakaların alınlarını vidalayın.

Plakalar gizli yalıtım yapılmaksızın kuru zemin malzemesi üzerine döşeniyorsa tahta çıtayı zemin malzemesinin içine bastırın ve üzerine plaka alınlarını yapıştırıcı ve hızlı montaj vidalarıyla tespit edin.

Eski ahşap zeminler üzerine kuru montaj plakaları döşenmesi

Eski bir ahşap döşeme tahtalı zemin üzerine kuru zemin döşenmesi: Yumuşak, ince bir ara kat, örneğin oluklu karton, kuru montaj birleştirme elemanlarının veya kuru alt zeminin döşenmesinden önce küçük engebeleri giderir.

Beton üzerinde kuru zemin

Kuru zemin döşemesi doğrudan doğruya düz ham kaplama üzerine veya kuru bir dengelem zemini üzerine yerleştirilebilir. Plakalar yapıştırıcıyla birleştirilir, özel bir çekme kolu da montaj sırasında size yardımcı olur.

Kuru montaj plakalarının döşenmesi

Döşeme işlemine soldan başlayıp sağa doğru devam etmeniz iyi olur. İşleme kapıdan başlayın ve plakaları odanın içine doğru ilerleyerek döşeyin. Plakaların oluklarını ve dillerini montaj yardımcı aletleri ve bir kauçuk çekiçle sıkıca birbirine geçirin. Entegre bir takoz tahtası dilleri korur. Plakaları birleştirirken vücudunuzun ağırlığını vererek alt zemine kuvvetle bastırın. Son döşeme sırası, montaj aletinin sapını plakayla duvar arasındaki birleşme yeri içine bir manivela gibi sokup elemanları birbirlerine bastırmak suretiyle iyice içeriye itilir.

Birleşme yerlerinin doldurulması

Plakaların alınlarından taşan yapıştırıcıyı ara dolgu macunu olarak kullanın. Yeterli miktarda yapıştırıcı taşmamışsa biraz yapıştırıcı ekleyip bir spatül yardımıyla birleşme yerlerini doldurun. Eleman alınlarının yapıştırıcı ile doldurarak elemanlara birleşme yerlerinde ek bir tespit uygulamış olursunuz.

 

Kapı Pervazının Monte Edilmesi 

Tam ölçüm

İç kapılar odalarınızı birbirinden ayırabilir ya da birbirine bağlayabilir. Kapının malzemesi, rengi, büyüklüğü ve biçimi odanın havasını kesin bir şekilde etkiler. Ahşap kapılar odalara sıcak ve rahatlatıcı bir nitelik kazandırır.Ancak kapı bağı (pervaz da denir) ve kapı kanadı gerektiği gibiyse. Pul pul dökülen bir cila veya kazıntılar göz için bir ziyafet sayılamazlar. Böyle kapıları değiştirin. Bu işi yapmanın en kolay yolu tüm montaj elemanlarını içeren bir kapı takımı almaktır. Üstelik bu yol, yeni inşaatlar için de ilginç olabilir. Satın almadan önce duvar kalınlığını, kapı mazgalının yüksekliğini ve genişliğini milimetre hassaslığında ölçün. Tam boyutları elde edebilmek için önce eski pervazı sökün. Şimdi de kapının nereye açılacağını düşünün: Odanın içine mi (yaygın uygulama budur) yoksa, örneğin misafir tuvaletinde yerin küçük olması gibi nedenlerle, dışına mı açılacağı. Ayrıca, kapının sol kapı mı yoksa sağ kapımı olacağını da not edin. Kapıya, çarpıldığı taraftan bakıldığında menteşeleri solda kolu sağdaysa sol kapı, menteşeleri solda kolu sağdaysa sol kapı, menteşeleri sağda, kolu soldaysa sağ kapı denir.

Montaj

Uygun kapı ve pervaz takımını kişisel zevkinize göre seçin. Evde kapı pervazı paketini iki tahta blok arasındaki bir çalışma levhasının veya büyük bir masanın üzerine koyun çizilmemesi için koruyun; bunun en iyi yolu ambalaj malzemelerini kullanmaktır. Şimdi hazır deliklere ve oluklara gönyeli bitişme stabilizörlerini yerleştirin. Yabancı çıta uzunluğunu ihtiyacınıza göre, hazırlanmış olan çentik yerlerinden kırarak kısaltabilirsiniz. Pervaz oluğunda bulunan ilk stabilizatörün esas olarak tek taraftan kısaltılması gerekir. Pervazın gönyeli bitişme yüzeylerine özel bir ağaç tutkalı (beyaz tutkal ) sürün. Beyaz tutkal su, kömür, kireç ve sirke asidinden, sağlığa zararlı solventler kullanılmadan üretilir. Beyaz tutkal plastik şişelerde ve 1 ile 5 kg. lik kutularda satılır. Tutkal kutularını işiniz bitince ince bir su tabakası ile kapatmalısınız, –böylece üzerlerinde kabuk oluşmaz. Tutkal kabının ağzını her seferinde iyice kapatın ki beyaz tutkal donmasın.

Pervaz parçalarını, takımın içinden çıkan vidalarla birleştirin. Her vida için bir pul ve bir başlık somunu bulunduğuna dikkat edin. Vidaları takmak için 2 numara yıldız tornavida gereklidir. Normal kalınlıklardaki duvarlar için dört adet M5 vida yeterlidir. Duvarlar daha kalınsa pervaz parçalarını altı vidayla bağlamalısınız. Şimdi kaplamalar için gönyeli birleşme parçasını yerleştirin ve tornavidayla sıkın. Sağlam iş eldivenleri takarak ellerinizin su toplamasını önleyin. Tornavidanın sapı ne kadar uygunsa ele o kadar iyi oturur ve bu özellik kas gücünden tasarruf sağlar. Tornavidanızın ucu krom –vanadyum çeliğinden olmalıdır, çok yumuşak uç malzemesi kırılabilir. Bu durumda tornavida işe yaramaz, yalnızca vidalara zarar verir. Montajı biten pervazı duvar mazgalına yerleştirin ve yukarıya doğru dikkatle itin bunu kolayca yapabilmek için bir yardımcıyla birlikte çalışın. Kapı pervazının doğru oturup oturmadığını bir su terazisi ile kontrol edin. Duvarla kapı bağı arasındaki boşlukları aralam tahtalarıyla sıkıca çakarak doldurun. Kapı kanadını takmadan önce pervazı mazgala tespit etmeniz gerekir. Bunu, pervaz parçaları arasına, bantların ve kilit köprüleri yüksekliğinde tutturacağınız üç adet gergiyle yapabilirsiniz. Pervazı tam yerleştirdikten sonra su terazisi ile, dik kaplama parçalarının düşey ve yatay kaplama parçalarının yatay konumlarını kontrol edin, aksi halde daha sonra kapı kapanmaz.

İki bileşenli köpük sertleşir sertleşmez köpük fazlalıklarını bir kaket bıçağıyla kesin. Kesmek için çok fazla beklemeyin (en çok 20 dakika), zira üç saat sonra köpük ancak makineyle kesilebilecek derecede sertleşmiş olur. Pervazınız şimdi duvar açıklığına sağlam şekilde oturmaktadır. Daha önceden monte edilmiş durumdaki süs kaplamasını astar oluklarının içine doğru itin. Şimdi kapı kanadını takın. Bu işlemi bir yardımcıyla yaparsanız daha kolay olur. Kapının iyi açılıp kapandığını kontrol edin. Sıkışıyorsa sorun pervazda veya kapı gerekir. Tüm ayrıntıları bir kez daha dikkatle kontrol ettikten sonra duvarla kapı pervazı arasındaki birleşme yerini köpükle doldurun. Bu işleme desteklerin yüksekliğinden başlayın. Süs kaplaması 20 mm kadar kaydırılır. Böylece duvardaki engebeler dengelenir ve montaj köpüğü gizlenir. 4 mm'lik bir somun anahtarıyla, bant alt aksamının sıkı şekilde çekilmiş olup olmadığını kontrol edin. Pervazın bant alt aksamına tespit edilmesinden sonra ufak düzeltmeler gerekli olabilir.

 

Parke ve Laminat İçin Doğru Alt Tabakanın Seçimi

Parke ve laminat yüzey döşemede gerekli olan yalıtkan alt tabakanın özenle seçilmesi gerekir. Başlıca seçim kriterlerini aşağıda sırayla sayıyoruz:

Yürüme etkili ve darbe etkili ses yalıtımının mükemmelleştirilmesi

Yalıtkan döşeme altı tabakanın birincil görevi, sesi azaltması olmalıdır. Özellikle son derece sert bir yüzeye sahip olan ve dolayısıyla daha fazla ses çıkartan laminat yer döşemeleri için bu geçerlidir.

Yürüme etkili ses IHD 431’e göre, darbe etkili ses ISO 140/717'ye göre ölçülür.

Fakat her şeyden önce iki farklı gürültü kaynağını (ses tipini) ayırt etmek gerekir. Yürüme etkili ses, darbe etkili ses. Darbe etkili ses alt kattan duyulan sesi ifade ederken, yürüme etkili ses yürürken oda içinde duyulan sesi ifade eder.

Yani; darbe etkili ses yalıtımı derken, alt katta duyulan seslerin azaltılması kastedilir. Bu seslerin düzeyindeki azalma, darbe etkili ses yalıtım değeri denen ölçü ile ifade edilmektedir. Uluslararası bir standart olan ISO 140/717ye göre laminat döşemenin altındaki yalıtkan alt tabaka, darbe etkili ses düzeyini 16dB(A) ve 22dB(A) sınırları arasında kalacak şekilde azaltmalıdır. Bu arada, 20 dB(A) ve üstündeki değerlere ulaşıldığında oldukça başarılı bir darbe etkili ses yalıtımından bahsedilebilir.

Yürüme etkili ses de dikkat edilmesi gereken bir konudur. Özellikle hazır parkeye kıyasla oldukça sert kalan laminat döşeme söz konusu olduğu zaman, oda içerisindeki yürüme etkili ses ciddi bir sorun haline gelebilir. Ancak modern yalıtkan alt tabakalar kullanılarak, yürüme etkili ses önemli ölçüde azaltılabilir. Yeni geliştirilen materyaller, alışılageldik polietilen köpüklere kıyasla IHD 431 standardına göre sesin yaklaşık 3-7 dB(A) oranında düşürülmesine imkan tanımaktadır. 6 dB(A) oranında bir azalma ise, yürüme etkili sesin yarıya inmesi demektir.

 Zemin altındaki engebelerin düzlenmesi

 Yalıtkan alt tabakayı seçerken dikkate alınacak bir başka kriter de zemin altında bulunan engebelerin giderilmesidir. Genel kural olarak döşeme altının (örneğin şapın) kaliteli yapılmış olması ve DIN 18202 standardının izin verdiği toleransı (metre başına en fazla 3-4 milimetre) aşmaması gerekir. Eğer şap çok düzgün ve seviye ayarı doğru ise, 2-3 milimetre kalınlığında bir alt tabaka yeterli olacaktır. Ancak, 4 mm'’yi aşan engebelerde mutlaka tesviye malzemesi kullanılmasıönerilir. Döşeme altındaki engebeler sadece belli noktalardan ibaret olduğunda; (örneğin pürüzlü, düzgün malalanmamış şap veya kör döşeme) tesviye malzemesi yerine sadece biraz daha kalın bir yalıtkan alt tabaka kullanılarak sorun giderilebilir. Böyle durumlarda, bilgisizlikten olsa gerek, genellikle 5 mm kalınlığında polietilen köpük kullanılmaktadır. Bu köpük fazla yumuşak olduğundan, parke/laminat döşeme altına serilmesi tavsiye edilmez. Her ne kadar yumuşak kaplamalar engebeleri güzel dengeleseler de, dikkatli olmak gerekir. Yeterince sert olmayan yalıtkan malzemeler kullanıldığında, baskıya karşı gereken dayanıklılık sağlanamadığından, uzun vadede ahşap döşemenin zarar görmesi içten bile değildir. En uygunu, yüzeye en az 2-3 t/m2 oranında bir yük bindiğinde, en fazla 0,5 mm esneyen bir alt tabaka seçmek olur.

Tutkalsız laminat sistemlerinde (click-laminat) elden geldiğince baskıya dayanıklı bir yalıtkan alt tabaka kullanılmalıdır. Bu alanda kullanılmaya en elverişli malzeme, 6,5 t/m2 baskı dayanırlığı sağlayan ekstrüde polistren köpüğüdür.

Parke ve laminatı rutubetten korumak

Ahşap döşemeler, hele laminat döşemeler zemin altından yükselen rutubete karşı çok hassastırlar. Çok az miktardaki rutubet bile döşemeye kalıcı zararlar verebilir. Bu nedenle, ahşap parkeyi döşemeden önce mutlaka gerekli rutubet yalıtımını yapmalısınız. Neticede güzel bir ahşap döşeme, uzun yıllar boyunca kullanılmak içindir. Genellikle bu tarz işlerin maliyetini düşük tutmak uğruna daha fazla zarar riskine girilmektedir.

Yeni binalar, bodrum katları, tesviye malzemesi uygulanmış zemin veya sıcak sulu yerden ısıtma sistemi olan odalar mutlaka rutubet yalıtımı uygulanması gerekli olan yerlerdir. Aslında rutubet yalıtımının her halükarda yapılması emniyet açısından tavsiye edilir.

Rutubet yalıtımının kalitesini anlamak için buhar kesme değerine (sd değerine) başvurulur. Bu değer en az sd > 100 m olmalıdır. Rutubet yalıtımı için genelde en az 0,2 mm (200) kalınlığında polietilen folyo (dönüşümlü folyo değil!) uygun bir malzemedir.

 Buhar kesici folyoyu sermek için döşeme altı düzgün (keskin kenarlı arızalar olmamalı) ve kuru olmalıdır. Polietilen folyo doğrudan döşeme altına, yani yalıtkan alt tabakanın da altına bütün yüzeyi kaplayacak şekilde yaklaşık 20 cm’'lik bir bindirme payı ile serilmelidir. Bindirmeleri ayrıca bir alüminyum izolasyon bandı ile yalıtmak mümkündür. Duvar dibine gelince; folyo, süpürgeliğe uyacak şekilde katlanmalıdır. Özellikle tavsiye edilebilecek bir başka materyal de elbette entegre rutubet izolasyonlu yalıtkan alt tabakalardır. Bunların avantajı, hem darbe etkili ses yalıtımında başarılı olmaları hem de buharı kesme görevi gören lamine edilmiş folyo ile donatılmış olmalarıdır. Bu tarz kombine kaplama malzemelerini, folyo tarafı üste gelecek şekilde sermek gerekir. Böylece buhar kesici folyo, döşeme altındaki keskin kenarlı engebelere karşı da ek koruyucu malzeme olarak kullanılmış olur. Bindirmeler ve duvar dipleri yine buhar kesici bir yapışkan bant ile kapatılır. Bu tedbirler alınırsa, ahşap döşeme, zemin altından gelen rutubete karşı kesin ve kalıcı olarak korunmuş olur.

Sıcak sulu yerden ısıtma sistemi

İçinde, yerden ısıtmalı sistemin bulunduğu şapa; ahşap döşeme kaplamak prensipte mümkündür. Ancak bilindiği gibi, ahşap çok iyi bir yalıtım malzemesidir ve kaloriferin randımanını düşürür. Ayrıca yüzey döşemede gerekli olan yalıtkan alt tabakanın da ısıyı yalıtma etkisi vardır.

Genelde 8 mm kalınlığa kadar, laminat döşemelerde 2-3 mm’lik bir yalıtkan alt tabaka kullanılarak ısı geçirgenlik direncinin limit değeri olan, 0, 17 m2 K/W aşılmamaktadır. Yani sıcak sulu yerden ısıtma sistemi üzerine kaplama yapmak böylece sorunsuz bir şekilde mümkün olur. 3 mm’'den daha kalın yalıtkan alt tabakalar ise çoğu zaman bu iş için uygun değildir. Daha kalın ahşap döşemelerde yalıtkan alt tabaka üreticisine danışmak gerekir.

Genelde bir sıcak sulu yerden ısıtma sistemi üzerine ahşap döşeme kaplandığında, kaloriferin sıcaklık ayarını biraz yükseltmek gerekir.

Döşemede ahşap kullanıldığında, yerden ısıtmalı kaloriferin randımanı yer karosuna kıyasla her zaman daha düşük olacaktır.

Yalıtkan alt tabaka nasıl döşenir?

Yalıtkan alt tabakanın döşenmesi aslında çok basit bir işlemdir. Alt tabaka malzemelerinin çoğu sentetik oldukları için şapın üzerine anında tüm yüzeyi kaplayacak şekilde serilebilir. Ayrıca bu malzemelerin pek çoğunu bildik maket bıçağıyla veya makasla kesmek mümkündür. Şeritlerin veya levhaların kaymalarını önlemek için bindirmeleri bir koli bandı ile tutturmak işe yarar, fakat mutlaka gerekli değildir.Entegre rutubet izolasyonlu yalıtkan alt tabakalarda ise bindirmelerin ve duvar diplerinin, buhar kesici bir yapışkan bant ile dikkatlice kapatılması gerekir. Ahşap döşeme gibi doğal mazemeler, önceden bir süre koşullandırılmalıdır. Odun lifi levha gibi bazı doğal ürünlerde ise her levha arasında asgari ölçüde bir aralık bırakmak gerekir. Çünkü bu tarz malzemelerin ebatları, döşendikten sonra bile ısı ve iklim farklılıkları nedeniyle değişebilir.

Tavsiye edilen minimum aralığın bırakılmaması, parke veya laminat döşemenin atmasına sebep olabilir.

 

Ahşap cilalama

Ahşabın geliştirilmesi, tipik karakterinin daha da vurgulanması, renginin değiştirilmesi ve aynı zamanda da korunması için çeşitli yollar vardır. Bunlardan biri cilalamadır. Ham ahşabı cilalamadan önce iyice temizleyin. Toz, tutkal, kir ve reçine lekeleri ılık su ve taneli sabunla çıkar. Terebentin tuzu inatçı lekeleri çözer. Tahtayı daima damarlarının yönünde fırçalayın...

Islatma

Sabunlama tahtayı ıslatır, tahta lifleri şişer. Bu, ahşap yapısındaki küçük hasarların dengelenmesi için önemlidir. Temizlik ve ıslatma sırasında tüm 

noktaların eşit miktarda nemlenmesine dikkat edin. Çok fazla suyu, bir süngeri elinizle sıkarak ve serbest bırakarak alın. Tahta yüzeyine bastırıp serbest bırakın.

Tahtanın ıslatma işleminden sonra iyice kurumasına kadar çalışmaya başlamayın.

Zımparalama

Kuruduktan sonra tahta zımparalanır. Zımpara ne kadar ince olursa yüzey o kadar pürüzsüz olur. Üç adımda ilerleyin: Kaba zımpara (120 numara), orta zımpara (150 numara) ve ince zımpara (180 numara) . Bir zımpara takozu kullanarak elle çalışın. Daima ahşap damarları yönünde ve hafif bir basınç uygulayarak ilerleyin.

Zımpara tozunu kuru bir fırçayla dikkatli şekilde temizleyin. Sonunda cila yapmak istediğiniz için ahşabın hiçbir şekilde cildinizle temas etmemesi gerekir. Tahta üzerinde kalacak yaş izleri leke bırakır.

Cilaya Hazırlık

Cila için size gerekenler şunlardır: Cila tozu veya cila sıvısı, metal içermeyen bir fırça, sünger, bir plastik bidon veya plastik kova ve kauçuk eldivenler.

İş giysileri olarak önlem amacıyla uzun bir kauçuk önlük ve kauçuk çizme kullanmalısınız. Cila sırasında çok miktarda cila sıvısına gerek olur, bu nedenle çalışma yerinizi olabildiğince boş tutun ve zemini, örneğin tala veya gazete kağıdıyla örtün. Bu sayede cila sıvısının sıçraması veya akması sonucunda sorunlar yaşamaktan kurtulursunuz. Mümkünse cila işlemini açık havada ya da pencereleri açık tutarak yapın. Krom tuzu tabanlı olmayan cilaları kullanın - o cilalar sağlığa zararlı olabilmektedir. Ahþap cilaları, zevkinize göre çeşitli renk tonlarında satılmaktadır. Cilalar sıvı veya toz halinde bulunabilir. Toz cila ambalajındaki talimata göre temiz suda çözdürülür; sıvı cila ise kullanıma hazırdır.

Yüksek oranda reçine içeren tahtalarda, örneğin çamda, ciladan önce gerekirse reçineyi özel bir reçine gidericisiyle uzaklaştırmalısınız, yoksa reçine ahşap yüzeyde lekeler bırakır. Her ahşap türü cilaya başka şekilde tepki verir. Önce bir deneme yapın ve sonucun hoşunuza gidip gitmediğine bakın.

Cilanın Sıvısının Sürülmesi

Cilalamayı çok hızlı yapın. Cilayı metal içermeyen bir fırçayla doyurarak sürün, sıvıyı hemen yayın. Bu nedenle yeterli miktarda cila sıvısı hazırlamalısınız.

Düşey duran parçalarda ilke olarak aşağıdan yukarıya doğru çalışılır. Böylece, damlayan cila, hemen kuruyamayacağı için ikinci bir kat oluşturmaz. Kesim kenarları cilayı daha çok emer ve bu nedenle daha koyu olur. Yararlı bilgi : Kenarları önceden suyla ıslatın, böylece homojen bir sonuç elde edersiniz. Islatma ve zımparalama işlemlerini yaptığınız halde çalışırken lekeler saptarsanız bu lekeleri, cila henüz ıslakken temizleyin. Lekeleri zımparalayın ve üzerlerine bir kez daha cila sürün. Birbiriyle bağlantılı yüzeylerle çalışıyorsanız, cilanın aynı kişi tarafından yapılması gerekir, zira cila sırasında herkesin kendine has bir el işleyişi söz konusudur.

Cilayı ahşap liflerinin yönünde sürün ki, sıvıyı tahtanın tüm gözeneklerine işleyebilsin. Burada, cilanın çok yavaş ve çok ince şeritler halinde sürülmemesine dikkat edin. Taşan cilayı birkaç dakika içinde, tüylenmeyen bir bezle veya bir süngerle, ahşap yönünde ilerleyerek alın. Cila sonucunda doğal ahşap tonları yoğunlaşabilir ya da koyu renkler açılabilir. Cila saydam kaldığı için böylece tahta kendi özel niteliğini kazanabilir. Karaçamlar dışındaki tüm ahşap türleri cila sonucunda mükemmel sonuç verirler. Cilalanmış tahta yüzeyleri iki şekilde daha da geliştirebilirsiniz: Mumlama veya astarlama ve ardından matlaştırma. Böylece ahşap doğal güzellikte bir parlaklık kazanır.

Mumlama Ve Yağlama

Cilalanan ahşap yüzeyler, onları mumlar veya yağlarsanız korunurlar ve parlaklık kazanırlar. Saydam ve pigmentli çeşitlerde satılan sıvı mumlar, ya da katı mumlar arasından seçim yapabilirsiniz. Takımlar için, yalnızca doğal bileşenlerden yapılan mum kullanın. Mum, ahşabın soluk almasını engellememe özelliğine sahiptir. Mumu yumuşak, tüylenmeyen bir pamuk bezle, ahşap liflerinin yönünde sürün. Sıvı mumlarda fırçı da kullanabilirsiniz. Renkli mumların yoğunluğunu birkaç kez sürerek artırabilirsiniz. Tipik mum parlaklığı, yüzeyi kuruduktan sonra yumuşak bir bezle parlatırsanız daha güçlenir. Mumlama işleminin etkisinin kalıcı olması için ara sıra yenilenmesi gerekir. Başlangıçta tik ağacı için geliştirilmiş olan tik yağıyla başka ahşaplarda da koruma ve parlaklık sağlayabilirsiniz. Bu yağı keten bir bezle sürün ve ardından dikkatle yayın. Kuruduktan sonra zımparayla (240-280) hafifçe perdahlayın. Zımpara tozunu iyice temizleyin ve yağlama işlemini yineleyin.

Astarlama Ve Matlaştırma

Cilalanmış ahşap matlaştırılmadan önce astarlanmalıdır. Ahşap astarı gözenekleri doldurarak parlak bir yüzey sağlar. Astarı yassı bir vernik fırçasıyla doğrudan doğruya ahşap yüzeye sürün. Astarı yassı bir vernik fırçasıyla doğrudan doğruya ahşap yüzeye sürün. Astar kuruyunca yüzeyi çok ince bir zımparayla (240-280 numara) perdahlayın. Sonra matlaştırıcı boyayı yumuşak bir kumaş tamponla (dürülmüş pamuklu bez) sürün. Kumaş tamponun yüzeyinde kırışıklık bulunmamasına dikkat edin. Matlaştırıcıyı, damar yönünde yol yol çalışın. Her sürüşte ahşap daha fazla parlar - Işık vurgusunu kendiniz belirleyin.

 

Boya Halı ve Dekorasyon

Duvar ve Tavan Boyama

Boyanın etkisi

Boya duvarları ve tavanları güzelleştirir ve uygunsuz inşa edilmiş odaları bile değiştirebilir; koyu , sıcak bir duvar boyası büyük bir odayı rahat ve sıcak bir oda gibi gösterir. Tavana koyu bir tonda boya uygularsanız uzun koridorlar kısalır. Buna karşılık açık pastel renkler, küçük odalardan büyük odalar yaratır.

Doğru rengin seçilmesi

Duvar ve tavan için üç dispersiyo boyasından seçim yapın: Sabit boyalar sıkı bir kıvama sahiptir, damlamazlar ve sıçramazlar. Bunlar hazır olarak karıştırılmış birçok renk tonunda satılmaktadır.

Sabit boyaların avantajları : Zeminin ve mobilyaların örtülmesi gerekmez ve boyama işleminden sonra temizlik yapılması gereği söz konusu olmaz. Kompakt boyalar yoğun kıvamlı olup damlamaları önlenmiştir. Kompakt boyalar da renk bakımından hazır karışımlar halinde satılır. Büyük yüzeyleri boyamak istiyorsanız sıvı disperisyonları kullanmanız gerekir. Zemini örtü kağıdı veya folyoyla örtün,pencere ve kapı çerçevelerine boyacı bandı yapıştırın. Yalnızca kaliteli rulo ve fırça kullanın. Kullanmadan önce fırçayı yıkayın ve bir parça zımpara kağıdına sürtün. Bu sayede boya yaparken fırçadan kıllar kopmaz.Yüksek tavanları boyarken boya rulosunu bir sapla uzatın. Duvarların üst kısımlarını merdivenden uzanarak boyayabilirsiniz.

Suda çözünebilen boyalar

Suda çözünebilen boyalar çevreyle dostturlar ve iyi örterler. Çabuk kururlar ve renklerini uzun süre korurlar. Hazır karışım boyaları gereğinden fazla karıştırırsanız daha sonra aynı renk tonunu elde etmeniz çok güç olur. Çalışırken boya rulosunu bir sıyırma ızgarasına sürterek boyaya bulayın, aksi alde çok fazla boya çeker.

Gereken boya miktarının hesaplanması

Ne kadar boyaya ihtiyacınız olduğunu şöyle hesaplayabilirsiniz;

2 x oda genişliği + 2 x oda uzunluğu.

Bu değeri odanın yüksekliğiyle çarpın. Sonra pencere ve kapı alanlarını ölçün ve bu değeri demin elde ettiğiniz değerden çıkarın. Şimdi tavanın uzunluğunu ve genişliğini ölçün, böylece kaç metrekare yüzey için boya almanız gerektiğini bulursunuz.

Zeminin hazırlanması

Uzun süre dayanacak bir boya için önemli olan, kusursuz bir zemindir. Boyayı sürmeye başlamadan önce duvarın ve tavanın çatlaksız, kuru ve temiz olup olmadığını kontrol edin. Ham sıva tamamen kuruyunca üzerine boyayı sürebilirsiniz.

İki kat boya sürerek çalışın: Önce hafif inceltilmiş bir ön kat sürün, sonra son katı inceltmeden sürün.

Boyanın Sürülmesi

Boyayı sürmeye tavandan başlayın. Önce köşeleri, sonra da tavanla duvar arasındaki birleşme yerlerini bir radyatör fırçasıyla temizleyin. Sonra tavan yüzeyini boya rulosuyla dilim dilim boyayın. Şimdi sıra duvarlara geldi : Önce köşeleri ve kenarları, sonra da yüzeyleri radyatör fırçasıyla temizleyin.Boyayı yatay, düşey ve çapraz olarak, birbini örtecek şekilde sürün. Böylece çalışırsanız duvar boyası çok iyi örtecektir.

 

Çatlakların Doldurulması

Küçük Çatlakların Onarılması

Eski duvar kağıdı artıkları sökülürken genellikle duvarda hasarlar meydana gelir. Çatlaklar ve dübel delikleri gibi estetik kusurlar yeni duvar kağıdı veya boya uygulanmadan önce giderilmelidir.

Önce sıva tozunu ve serbest parçaları duvardan veya dübel deliğinden temizleyin. Bunu yapmanın en kolay yolu elektrikli süpürgenin mobilya fırçasının ucunu kullanmaktır.

Çok ince kılcal çatlaklar ve küçük delikler için iç yüzeylere özel ıspatul macununu uygulayın. Bu macun tüp içinde, kullanıma hazır olarak satılmaktadır. Duvar ve tavandaki tüm küçük onarım ipleri için uygundur. Spatul macununu doğrudan doğruya kuru, temiz alt zemine sürün. Ardından henüz nemli durumdaki macunu boyacı ıspatulu ile düzleştirin. Kuruduktan sonra düzeltilmiş yeri boyayabilirsiniz.

Büyük Deliklerin Kapatılması

Çatlaklar geniş, delikler büyükse, dolgu veya onarım macunu ya da hızlı donan çimento uygulanır. Dolgu macununu ambalaj üzerindeki talimatlara uygun olarak suyla karıştırın. Bir çalışma seansında kullanabileceğinizden fazla macun hazırlamayın. Dolgu macunu 1 saat kadar kullanılabilir durumda kalır ve sonra sertleşir. Çatlağa veya deliğe çiçek ya da çamaşır spreyi ile su püskürtün veya ıslak bir fırça sürün. Macun önceden ıslatılan onarım yerlerine daha iyi tutunur.

Dolgu macununu ıspatul ile deliklerin ve çatlakların içine sıkıca bastırın. Bu işi yapmak için 3 ile 4 seans çalışmanız gerekecektir. Her seanstan sonra onarım yerini tekrar kapatın. Her iki seansın arasında macun kuruyana kadar bekleyin. Tüm katların sertleşmesinden sonra üst yüzeyi pürüzsüz bir şekilde ıspatul ile düzleyin. Onarım yerinde hafif bir çıkıntı fark ederseniz macun fazlasını derhal uzaklaştırın.

Hızlı Donan Çimento ile Çalışmak

Hızlı donan çimento ile çalışacaksanız, onarım yerini yine ıslatmanız gerekir. Tozu, paket üzerindeki talimatlara göre suyla karıştırın. Çimento içeren ürünlerle çalışırken mutlaka iş eldiveni kullanmalısınız. Onarım çimentosu 5 dakikada sertleştiğinden hızlı çalışmalısınız. Onarım yerleri 30 dakika sonra işlenmeye hazır hale gelmiş olurlar. Hızlı donan çimento son dayanım değerine 24 saatlik bir sürede ulaşır. Asla farklı türdeki onarım ve düzleme macunlarını karıştırmayın.

Çatlakları yukarıdan aşağıya doğru doldurun. Yer döşemesini kirlenmekten korumak için bir folyoyu zamklı şerit ile döşemeye ve duvara tutturun. Karıştırma kaplarını ve takımları kullandıktan hemen sonra bol su ile temizleyin. Dolgu macununun iyice sertleşmesini bekleyin. Sonra onarım yerlerindeki çıkıntıları bir zımpara bloğu ile temizleyin. 120 numara zımpara kağıdı kullanın. Sertleşen macun üzerindeki engebeleri, onarım yerine bir lamba yaklaştırarak fark edebilirsiniz. Düzensiz yerlerde gölgeler oluşacaktır. Duvarın ve onarım yerlerinin, kağıt kaplama veya boyama gibi işlemler için eşit emme değerinde olmaları gerekir. Zımpara tozlarını temizleyin ve derinlik astarını sürün. Bu astar üst yüzeyi sağlamlaştırır ve kağıt tutkalının her yerde aynı oranda emilmesini sağlar.

Boyacı Şeridi

Macun işleminden sonra, fark edilebilecek boyuttaki büyük çatlakların boyacı şeridi ile kapatılması gerekir. Bu şerit, rulo halinde satılmaktadır. Böylece çatlağın ilerlemesini önlersiniz. Gevşek sıva parçalarını bir boyacı ıspatulü ile çatlaktan kazıyın. Sonra bir el fırçasıyla ya da en iyisi bir elektrikli süpürgeyle tüm kirleri temizleyin. Dolgu macununu ambalajda yazılı talimata göre karıştırın ve macunu ıspatul ile çatlağa uygulayın. Yukarıdan aşağıya doğru çalışın.

Macunun kurumasını bekleyin ve sonra bir fırça ile duvar kaplamaları için özel yapıştırıcıdan sürün. şimdi, çatlak ve çevresi çatlak bandıyla örtülür. Çatlak bandının iyice kurumasını bekleyin. İkinci bir kat özel duvar kaplaması yapışkanı sürün ve kuruma süresinin dolmasını bekleyin. Eğer duvar kağıdı yapıştırırken ince çatlakların kaldığını fark ederseniz, bunları kendinden yapışan çatlak giderme bandı ile örtün.

Çatlak giderme bandının üzerine hemen kağıt yapıştırabilirsiniz. Çatlak bandı ile giderilen çatlakların, kağıt, boya veya sıva işlemlerinden önce temizlenmesi gerekir. Biraz daha spatula macununu, topakları kalmayacak şekilde karıştırarak boyacı spatulası ile homojen bir şekilde çatlak bandına ve çevresine sürün.

Kuruduktan sonra çapakları ve engebeleri bir zımpara taşıyla kazıyın ve zımpara tozlarını fırçayla temizleyin.

 

Duvarların Sıvayla Süslenmesi

İç duvarlarda kağıt yerine dekoratif sıva: Desen seçenekleri pürüzsüz yüzeyden, evinizin ya da dekorasyonunuzun atmosferine uygun rustik yapıya kadar değişebilir. Mineral yapı sıvası veya zarif yüzeyler için rustik yapı sıvası : Mineral rulo sıvası farkedilir yapılar için uygundur.

Astarlama

Her sıvanın alt zeminin temiz, çatlaksız ve kuru olması gerekir. Sıvamak istediğiniz duvarları, tebeşirlenen veya kumlanan alt zeminleri sıvanın iyi yapışması için derinlik astarıyla bir fırça ya da bir boyacı fırçasıyla duvara sürün ve iyice kurumasını bekleyin en az 3 saat. Alt zeminin kartonpiyer ya da ahşap olması halinde bir mineral sıva astarı ile astarlayın. Mineral veya rustik yapı sıvası bir ovma tahtasıyla sürülür ve yayılır. Rulo sıvası çok farklı aletlerle daha sonra işlenebilir. Ham sıvaya şekil vermek için çok çeşitli takımlar kullanabilirsiniz, örneğin bir mala, bir delikli rulo, farlı büyüklüklerde fırçalar, spatul veya yapı ruloları. Piyasada satılan sıvalar sürülmeye hazırdır.

Sıvanın karıştırılması

Hazırlama basittir : Toz malzemeyi ambalajda yazılı talimata göre temiz suya dökün ve bir karıştırıcıyla karıştırın. Karıştırıcı matkabınızın önüne takılacak şekilde de olabilmektedir. Önemli: Karıştırılmış sıvının içinde topaklar bulunmamalıdır. Kısa bir olgunlaşma süresinden ve bir kez daha karıştırdıktan sonra sıvayı kullanabilirsiniz. Sıvayı yalnızca gerektiği kadar hazırlayın. Sıva çok uzun süre beklerse kusursuz olarak kullanılabilme özelliğini kaybeder.

Sıvanın sürülmesi ve işlenmesi

Tüm sıvalar bir ovma tahtasıyla duvara sürülür, homojen olarak dağıtılır ve düzeltilir. Ovma sıvalar sürüldükten sonra tane büyüklüğüne çekerler. Bundan sonra ovma sıvaya istediğiniz şekli ve yapıyı verebilirsiniz. Mineral yapı sıvasını bir malayla sürebilirsiniz. Ondan sonra plastik bir düzleştirici veya bir ovma tahtasıyla üzerinde çalışabilirsiniz. Böylece, zevkinize göre çapraz, istavroz veya yuvarlak yapılar elde edebilirsiniz.

Dekor sıvasıyla şekillendirme olanakları

Dekor sıvasıyla çalışırken duvarlarınızı ayrı ayrı ve yaratıcı bir şekilde şekillendirme olanağına sahip olursunuz. Dalgalar, daireler, üçgenler, çizgiler, zikzaklarla, ya da yalnızca parmak izlerinizle (tüm aile bireylerinizin katılması ve böylece duvarda ölümsüzleşmesi güzel bir fikir değil mi?) vurgular oluşturun. Parmaklarınızla, süngerlerle, kızartma kepçeleriyle, fırçalarla, kalın dişli bir tarakla ya da bir hamur raspasıyla çalışın. Bir süngerle, benekli bir duvar elde edersiniz; bir kabartma merdanesiyle ön plana çizgiler çıkarabilirsiniz, eski bir sünger rulo ince bir yapı, büyük bir tavan fırçası ise rustik bir yapı kazandırır. Iyi bir oda iklimi için sıva yalnızca güzel görünmez, kolay işlenmesi yanında da daha birçok avantajı vardır : Doğal bileşenlerin yüksek oranda olması ve yüksek difüzyon yeteneği sayesinde sıva inşaat biyolojisi açısından kusursuz bir oda iklimi sağlar.

Duvarlarda renk

Renkli mi seversiniz? O halde sıvayı sürmeden önce dispersiyon bazında (azami %5) tam tonlu boyalarla renklendirebilirsiniz. Daha güçlü renkleri, sıvanmış duvarları rulo veya fırça kullanarak dispersiyon boyasıyla boyayarak elde edersiniz. Önemli : Rulo veya fırça ile boyamaya, sıva yapılan duvar tamamen kurumadan başlamayın.

Kafes yapının sıvayla kombinasyonu

Kafes yapının görünür şekilde açıkta bulunduğu eski odalarda sıva özellikle ilginç görünür Burada sıva işlemine başlamadan önce tüm köşe, kenar, kiriş, eşi çıtası ve pencere doğramalarını dikkatle kapatın. Böylece daha sonra sıva lekeleri nedeniyle canınız sıkılmaz. Kafes yapının sıva işlemi sırasında şunu unutmayın : Çalışacağınız parça için gerekenden daha fazla sıva hazırlamayın, zira fazla miktar kurur ve kullanılamaz hale gelir. Sıvadan sonra yapıştırma şeritlerini yüzeyle dar açı yapacak şekilde çekerseniz zahmetsizce sökülürler. Bu işlem sırasında tane tane ilerleyin. Zemini de yeterli miktarda folyoyla örtün – sıva lekelerinin döşemeden temizlenmesi çok zahmetlidir.

Sıvayla çalışanlara yararlı bilgiler

Çalışma ve kuruma süreçlerinde ortamda daima iyi bir havalandırma sağlayın. Temiz hava yeni sıvanmış duvarınızın kuruma süresini kısaltır. Daha sonra yapacağınız işlere ancak sıva tamamen kuruduktan sonra geçin. Çimento içeren sıvalar higroskopiktir : su tutarlar. Bu arada cildinizin nemini de emerler. Bu nedenle, çalışırken daima eldiven takın. Sıva gözünüze kaçarsa derhal bol suyla yıkayın ve bir doktora başvurun. Daha iyisi: Koruyucu gözlük kullanın.

 

Duvar Kağıdı

Çiriş ve kağıtların kesilmesi kağıdınızı yapıştırmak için hangi çirişe ihtiyacınız olduğunu seçeceğiniz yeni duvar kaplamanız belirler. Doğru yapıştırma maddesinin seçilmesi duvar kağıdı işinde en önemli noktadır. Uygun çirişi ararken size ambalajın içinden çıkan prospektüs yardımcı olur. Çirişin sürülmesinde ilke şudur : çok ince sürmek yerine çok kalın sürün....

Çirişin sürülmesinde ilke şudur : çok ince sürmek yerine çok kalın sürün. Gerekirse çirişi her zaman suyla inceltebilirsiniz. Duvar kağıdını keserken yukarıda altı, altta dört santimetre fazlalık bırakmanız önemlidir. Kağıt şeridini arkası yukarıya bakacak şekilde masanıza açın . Ayırma çizgisinden bir duvar kağıdı bıçağıyla ya da makasıyla kesin. İlk kağıt şeridini diğerleri için şablon olarak kullanarak her defasında yeniden ölçüm yapmak zorunda kalmazsınız.

Kesilen şeritleri arka yüzleri yukarıya bakacak şekilde masaya serin. Bu sırada üst kenarlar solda bulunmalı ve şeritler masanın arka kenarıyla bitmelidir. Sonra en üstteki şeridi ön kenara kadar çekin. Ardından kesim yerini bir fırçayla ortadan kenarlara doğru homojen şekilde çirişleyin.

Şimdi şeridin birleştirilmesine sıra geldi. Alt kenardan iki üç santimetre kadar geriye kıvırın. Sonra şeridi kat kat katlayın. Üstte de iki üç santimetre kadar kıvırın ve ince kenarın çirişle temas etmemesine dikkat edin. Böylece tatsız çiriş lekelerinin oluşması önlenir. Kağıdı çevirirken uzun kenarların tam olarak üst üste gelmesine dikkat edin.

Desenli Kağıtlar
Burada kesme işlemi sırasında desenlerin denk gelmesine dikkat edilmelidir. Her şeridi yapıyorken, kenarlarda desenlerin birbirine uymasına dikkat edin. Pencere ve kapılardaki küçük alanları da kağıtlarken kağıdın konumuna dikkat etmelisiniz.

Kağıtların Yapıştırılması
Kağıtları yapıştırmaya geçmeden önce, zeminin sabit, kuru ve temiz olmasını sağlamalısınız. Duvarınız zaten pürüzsüzse inceltilmiş bir çiriş sürmeniz yeterli olacaktır. Pencere ve kapı çervrelerinin kağıtlanması Kağıt kururken çatlakların ve gerilmelerin oluşmaması için kağıtları köşe ve kenarlara tüm genişliğinde yapıştırmamalısınız. Yapıştırmadan önce gerekli genişliği ölçün ve kağıdı ona göre kesin. Düz duvarların kağıtlanması: Bir çekül yardımıyla duvarda düz bir çizgi çizin. Bu ilk şeridiniz için işaret çizgisidir. Çirişlenmiş çeridi her iki taraftan sağlam şekilde yukarıdan tutun ve işaret çizgisinin üzerine yerleştirin. Üstte kıvrılmış olan kısmın kıvrık kalmasına dikkat edin. şimdi şeridi dikkatle aşağıya doğru açın; bu sırada kenarın işaret çizgisiyle çakışmasına dikkat edin.

Sonra şeridi ortadan, yukarıdan aşağıya ve sonra da kenarlardan yanlara doğru bir duvar kağıdı fırçası yardımıyla dikkatle bastırın. İlk şerit yapıştıktan sonra alt kenardaki fazlalığı kesip alın. Diğer şeritleri yapıştırırken ilk şeride göre hizalayın. Ara sıra, şeritlerinizin tam düşey hizada yapışmadığını kontrol edin.

Semboller ve Anlamları
Duvar kağıdının arkasında ya da paketten çıkan bir etikette basılı semboller size kalite, özellikler ve çalışma şekli hakkında önemli bilgiler verir.
Sembollere ilişkin bazı ek bilgiler aşağıdadır :
1. Taze çiriş lekeleri nemli süngerle temizlenebilir.
2. Hafif kirlenmeler nemliyken silinebilir.
3. Kirlenmeler hafif sabunlu bir suyla temizlenebilir.
4. Kirlenmeler ayrıca yumuşak bir deterjan ve yumuşak bir fırçayla da temizlenebilir.
5. Kirlenmeler sertçe bir fırçayla da temizlenebilir.
6 - 10. Işık karşısında renk dayanımları farklıdır.
11. Yapıştırırken desene dikkat etmeyin 
12. Aynı desenle aynı yükseklikte yan yana getirilmelidir.
13. Bir sonraki şeridin üzerindeki desen her seferinde yarım boy kaydırılmalıdır
14. İki kağıtta bir başaşağı edin
15. Çirişi kağıda sürün 
16. Kağıdı değil zemini çirişleyin
17. Kağıdın arka yüzüne, kısa süreli sulamayla aktive olan çiriş sürmeyin sulamayla aktive olan çiriş sürmeyin
18. Bu kağıt, renovasyon sırasında artık bırakmadan sökülür Kağıdın üst katı kuru olarak ayrılır
19. Alt kısım hurda kağıt olarak duvarda kalır
20. Kağıt suyla yumuşatılır ve spatülle sökülür
21. Kabartma desenler yapıştırma sırasında kaybolmaz Bindirme bölgesinde (yak. 5-8 cm)
22. Her iki şerit kayar ayaklı bıçakla dikey olarak kesilir
23. Sert-esnek yüzeyli yüksek dirençli özel duvar kağıdı

 

Kaç rulo duvar kağıdına ihtiyacım var ?

Kaplanacak Odanın Çevresi

:

 

mt

6

10

12

15

18

20

24

Odanın Yüksekliği

:

2.10 - 2.35

mt

3

5

6

8

9

10

12

Odanın Yüksekliği

:

2.40 - 3.05

mt

4

7

8

10

12

14

16

Odanın Yüksekliği

:

3.10 - 4.0

mt

5

9

11

12

17

19

23

Rulo Ölçüsü

:

10.06 x 0.53 mt 

 

Duvardan Duvara Halı

Belki de halınızın desenini ya da rengini artık beğenmiyorsunuz; ancak, beğenseniz bile, halınızın üzerinde uzun süre kullanımdan kaynaklanan yürüme yolları belirginleşmiş.

Gelin halınızı birlikte değiştirelim...

Zeminin Hazırlanması
Zemin kuru, sağlam, temiz, çatlaksız ve düzgün olmalıdır. Her şeyden önce parke, PVC kaplama ve plastik levhaları iyice temizleyin ve bakım mumu artıklarını uzaklaştırın.

Yapıştırma Bandıyla Döşeme
Bandı seçerken halının arkasına dikkat edin ve zeminin zorlanma durumunu değerlendirin. Farklı halı sırtlarına ve ayrıca normal, fazla ve yüksek (örneğin merdivenlerde) zorlamalara uygun bantlar mevcuttur. Döşeme işleminden önce süpürgelikleri sökün - bu işlemi dikkatle yaparsanız süpürgeliklerinizi yeniden kullanabilirsiniz. Döşeme bandını halının kenar bölgesinde zemine yapıştırın ve dikkatle ovun. Halıyı açın, bir gün o halde bekletin - böylece halı döşeneceği yere alışacaktır. Sonra halıyı kabaca kesin ve yeniden rulo şeklinde geriye toplayın. Sonra döşeme bandının üzerindeki koruyucu kağıdı çıkarın ve halıyı bandın ortasından bastırın. Son olarak, halının kenarlarını dikkatle kesin.

Merdiven basamaklarında yapışma gücü yüksek olan döşeme bandı kullanın. Halının hava yönüne dikkat edin. Bu yön halının arkasında bir okla gösterilmiştir. Hav yönünü halının yüzeyinde de kontrol edebilirsiniz. Elinizi gezdirdiğinizde hav yönünde halıyı pürüzsüz gi.i hissedecek, aksi yönde ise halı elinizi engelleyecektir

Sabit Yapıştırma
Halıların sabitlenmesi halıda kabarma ve dalgalanmaları önler. Halının arka yüzeyi ve maruz kalacağı zorlanma durumu için uygun olan bir yapıştırıcı seçin. Avantaj: Halı önrünü tamamlayınca sökülmesi kolay olur. Tespit malzemesi ve halı sırtından kalan artıkları normal bulaşık detarjanı ve suyla çıkarabilirsiniz. Ancak, halıyı ahşap bir döşemenin üzerine monte edecekseniz zeminin su dayanımını kontrol edin. Halı rulosunu açın, kabaca kesin ve odanın ortasına kadar tekrar dürün. Sıvıtespit malzemesini bir merdaneyle sürün.

Yapıştırıcının 5-15 dakika kadar bir süre havalanmasını bekleyin. Bu süre, zeminin emme kapasitesine bağlı olarak değişir. Sonra halıyı henüz ıslak durumdaki yapıştırıcı banyosunun içine serin.

Şimdi halının öbür yarısını odanın ortasına kadar dürün. O kısma da bir merdaneyle zeminin üzerine kavisler çizerek yapıştırıcı sürün. Halının arka yüzeyinin yapıştırıcıyla tamamen ıslanmasını sağlayın.

Burada da yapıştırıcının havalanmasını bekleyin, 5-15 dakika geçtikten sonra halıyı nemli yapıştırıcının içine açın. Bir döşeme makasıyla kenarları düzeltin ve süpürgelikleri çivileyin.

Raylar
Oda geçişlerinde ve kapılarda döşeme kaplamasının değiştiği yerleri raylarla gizleyin. Renk olarak halıyla uyumlu, plastik veya metal raylar mevcuttur. Rayları zemine dübeller ve vidalarla sağlam şekilde tutturun.

 

Doğru Ölçü

Odanın uzunluğunu ve genişliğini bir krokiye yazın, pencere, radyatör ve kapı hücrelerini işaretleyin. Duvar çıkıntılarına da (örneğin bacalara) dikkat edin. Parça parça çalışmaktansa, duvardan duvara halıyı toplu halde satın alın ve artan parçaları paspas olarak kullanın; dikişlerden olabildiğince kaçının. Duvardan duvara halılar çeşitli şekillerde döşenebilir. En kolayı, yapışkan bantla döşemektir. Bunun için, ne kadar banda ihtiyacınız olduğunu hesaplayın. Yalnızca kenarları yapıştırmak isterseniz, oda uzunluğunun 2, oda genişliğinin ise 3 katını alın. Büyük odalarda boy ve en yönlerinde bir veya daha çok sayıda ek şerit yapıştırılmasına izin verilir.

 

Halının hangi kullanımlara uygun olduğuna ilişkin bilgiler

Piyasada tahminen 3000 kadar değişik duvardan duvara halı satılmaktadır. Hammaddeler ve üretim şekilleri bu halıların kullanım özelliklerini belirlerler - uzman olmayanlar için bunu anlamak güçtür. TSE damgası seçiminizi yaparken size yardım eder. Ayrıca bazı ek özellikler de test edilmektedir. Halıların altında yer alan ve sayıları beşe kadar çıkabilen semboller, halının hangi kullanımlara uygun olduğuna ilişkin bilgi sağlar...

Halı zararlı madde testi yapılmıştır işareti üzerinde zararlı madde, emisyon ve koku oluşturma özelliği testleri yapılmış olan kalitelere verilmektedir. Bu etkileri taşıyan halılar pentaklorfenol, formaldehit, sağlığı tehdit eden pestisitler, bütadienler veya vinilklorür gibi zararlı maddeler içermezler ve üretimlerinde ne asbest ne de uçucu floraklorohidrokarbonlar kullanılmıştır.

Şimşek sembolü halının antistatik özelliğe sahip olduğunu belirtir. Böyle halılarda elektrostatik yük birikmez. Bu özellik, örnegin odada bilgisayarla çalışacaksanız önemli olabilir. Mobilya tekerleği sembolü, halının büro sandalyelerine dayanıklı olduğunu gesterir. Merdiven sembolü halının merdivenler serildiğinde deforme olmayacağını anlatır. Yerden ısıtma sembolü, halının yerden ısıtma borularının geçteği zeminler döşenebileceğini söyler. Su musluğu sembolü, halının nemli mekanlar için uygun olduğunu ve ayrıca banyoya da döşenebileceğini anlatır.

 

Halkalı ve Kordonlu Perdeler

Uzunlamasına bastırmadan önce, kumaş kenarını kesin. Kumaşın alt kenarını 10 cm genişliğinde içe kıvırıp bastırın.

Üst kenarını ise ya 3-5 cm içe kıvırıp bastırın ya da uygun renkte başka bir kumaşla kapatın. Halkaları sağdan başlayarak eşit aralıklarla takın.

Asma alternatifleri

İlk halkadan pamuklu bir ip veya bant geçirin. Sonra askının üzerinden atlatıp bir sonraki halkadan geçirerek devam edin. Halkaların arasından bir tel geçirin . İstediğiniz uzunlukta ve halkaların adedi kadar ip veya bant kesin. Her bir bant ile halka ve askıyı birbirine bağlayın. Perdenin ön tarafına gelecek şekilde şık bir düğüm atın ya da kurdela gibi bağlayın.

 

İçi Elyaflı , Kontrast Pervazlı Perde

Perdenin ve elyafın uzunluğunu tesbit edin. İnce elyafı, perde kumaşından 24 cm daha geniş ve 24 cm daha uzun kestirin.

Elyafı (A) yere yayın ve perde kumaşını da (B) onun üzerine açın (kumaş içleri üstüste gelsin). Elyafın kenarları perdenin altından 12 cm dışarı taşmalıdır.

Kumaşları birbirine iğneleyin ve perde kumaşını elyafa dikin.

Sonra elyaf kenarlarını (üst kenar hariç) dışa kıvırın. Uçlarını bir kez daha ince kıvırıp ütüleyin ve iğneleyin. Kumaşları içten birbirine dikin.

Son olarak üst kenardaki elyafı öne çevirin, ucunu ince kıvırın ve içten dikin. Dikiş yerinin 4 cm yukarısından bir daha dikin. Böylece askı için bir oluk açmış olursunuz.

 

İçi Elyaflı Pileli Perde Eteği / Tacı

Perde askısının uzunluğunu, köşeleri de katarak ölçün ve buna % 120 ilave edin. Yani eğer eteğin / tacın hazır uzunluğu 1 metre olacaksa, 2.20 metre kumaş gerekecektir. Eteğin / tacın yüksekliğini yaklaşık 40 cm olarak hesaplayın. Ayrıca bir o kadar da ince elyaf gereklidir.

Perdenin ve elyafın kumaşlarını aynı ebatlarda kesin ve içten birbirine dikin fakat bir kenarını dikmeden bırakın. Yüzünü çevirin, ütüleyin ve dikişşiz kenarı elde içe kıvırıp dikin.

Kumaşı yüzüne doğru 1 cm kıvırın ve ütüleyin.

Üst kenarın iç kısmına pileli perde bandı dikin.

Pileleri çekin ve güzel görünmeleri için ütüleyin.

 

Perde Taçları İçin Kolay Örnekler

Perdeyi, bastırma payı hesaplayarak ölçün.

İnce kumaşlı perdeler veya tüller için, tacın üst ve alt kenarlarını ince bastırmak kafidir. 1 cm genişliğinde içe kıvırın ve ütüleyin. Sonra 1.5 cm genişliğinde bir kez daha içe kıvırıp bastırın.

Taç her iki ucundan kancalarla tutturulacaksa, üst kenarı yukarıda tarif edildiği gibi bastırmak doğru olur. Alt kenarı ise 6-10 cm genişliğinde bastırmak gerekir.

 

Düz İskemle Kılıfı Dikme

Düz iskemle kılıfı için, çift enden 1.5 m uzunluğunda kumaş gerekmektedir. Çekmeye karşı önlem olarak, mümkünse kumaşı önceden yıkayın.

İskemlenin sırta gelen kısmının ön ve arkadan ölçüsünü alın. Oturağının derinliğini, genişliğini ve oturma yüksekliğini ölçün. Kılıfın altının nereye kadar geleceğini (yere kadar, yerden yukarıda vs.) tespit edin. Kumaşı biçki-baskı payı ayırarak (biçki payı 1.5 cm, baskı payı 6-8 cm) kesin ve parçaları şekildeki gibi birbirine teyelleyin. Dikmeden evvel kılıfı iskemlenin üzerine geçirip kontrol edin. Gerekirse düzeltmeler yapın.

Kılıf nasıl dikilir ?

1- Oturağın üzerine gelecek kumaşın yüzünü, sırtlığın ön kısmına gelecek kumaşın yüzüyle üstüste koyup dikin.

2- Oturağa gelecek kumaşın yüzünü, ön alta gelecek kumaşın yüzüyle üstüste getirip dikin.

3- Aynı şekilde yan altlara gelecek kumaşları da oturağa gelecek kumaşın sağ ve soluna dikin.

4- Ön sırta gelecek kumaşın yüzünü, arka sırta gelecek kumaşın yüzüyle üstüste getirip dikin.

5- Sırt kısımlarının yanlarını içten birbirine dikin.

6- Kılıfın alt kısımlarını bastırın.

7- Kılıfın alt kısımlarının kenarlarını içten birbirine dikin.

8- Kılıfı düz çevirin.

 

İçi Elyaflı Cırtcırt Bantlı Perde Eteği / Tacı

Kumaş :

Perde askısının uzunluğunu, köşeleri de katarak ölçün ve eteğin / tacın yüksekliğini yaklaşık 40 cm olarak hesaplayın. Ayrıca bir o kadar da ince elyaf, cırtcırt bant ve ütülenebilir tela gereklidir.

Perdenin ve elyafın kumaşlarını ve telayı aynı ebatlarda kesin ve telayı perde kenarının içine ütüleyerek yapıştırın. Perde kumaşını ve elyafı içten birbirine dikin, fakat bir kenarını dikmeden bırakın.

Yüzünü çevirin, ütüleyin ve dikişsiz kenarı elde içe kıvırıp dikin. Cırtcırt bandın bir yüzünü perde içine dikin, diğer yüzünü perde askısına tutturun.

 

Stor Perde

Gerekli malzeme:

İstenen ebatta kumaş + enden 4'’er cm biçki payı ve boydan 20 cm baskı payı.

Uzunluğu perde eni kadar olan iki adet 2 cm eninde, 1 cm kalınlığında çıta. Stor perde bandı (perdenin dikilmiş halinin en az 4 misli uzunluğunda). Vidalı halkalar. Geniş cırtcırt bant.

Kumaşı boyundan, her iki taraftan 2 cm genişliğinde bastırın. Üst ve alt kenarları iki kez içe kıvırın ve iğneleyin.

Kumaşın yüzüne stor perde bandını yaklaşık 30 cm aralıklarla üç yerden boylamasına dikin. Hep en üste bir halka gelecek şekilde dikmeye başlayın. Halkalar hep birbirlerine paralel durmalıdır.

Kumaşın üst ve alt kısımlarına çıtalar için oluklar dikin.

Perdenin kolay takılıp çıkartılabilmesi için üst kenarına cırtcırt bant yapıştırılabilir. Bandı perdenin ön yüzüne gelecek şekilde çıtaya yapıştırın.

Çıtaları oluklara geçirin ve açık kenarları elde dikerek kapatın.

Çıtaların altlarına stor perde bandıyla aynı hizaya gelecek şekilde halkaları vidalayın. İpleri perdenin arkasından, sağdan sola doğru halkalara geçirin. Önce her bir ipi, en alttaki stor bandı halkasına sıkıca bağlayın, perde bandı boyunca yukarı doğru halkalardan geçirin ve en üstteki vidalı halkadan geçirip sola yatırın.

Sonra ipleri, perde çekme ipi olarak kullanılacak şekilde birbirine bağlayın.

 

Rulo Yastık

Rulo Yastık (20 x 50 cm)

Çift enden 50 cm kumaş gerekli

22 cm çapında iki daire kesin. (1 cm biçki payı vermeyi unutmayın)

52 x 42 cm büyüklüğünde bir dikdörtgen kesin.

Kumaşı uzunluğuna ve içten, boru görünümü alacak şekilde dikin. Hattın ortasında 15 cm'’lik bir kısmı dikmeden bırakın.

Borunun her iki ucuna bir daireyi içten 1'’er cm biçki payı bırakarak dikin.

Yastığı yüzünü çevirin, içini elyaf ile doldurun ve açık kalan kısmını içe kıvırın ve elle bastırın. Dilerseniz yastığı kumaş ile kaplatabilir, bir büyük düğme ile veya bir kurdela ile süsleyebilirsiniz.

Hırdavat

Çevreye Zarar Vermeden ve Güvenli Çalışma

Mutlaka siz de evinizdeki işleri çerçeveye zarar vermeden ve güvenli bir ortamda yapmak istersiniz. Bunun için size yararlı olacak bilgiler veriyoruz :

Mavi Melek

Evinizdeki işler için malzeme satın alırken çevre damgasına, örnegin Mavi Melek damgasına dikkat edin. Bu ürün sembolü bir Ekonomi Bilim ve Tüketici Birlikleri jürisi tarafından verilmektedir Mavi Melek koruyucuları için geçerlidir.” işaretini taşıyan tüm ürünlerin çevreye, benzerlerine oranla daha az yük getirdiğini anlatır.

Önemli : Bu, işaretli eşyaların zararlı madde içermediği anlamına gelmez, yalnızca zararlı madde oranları diğerlerinden daha az demektir.

RAL Kalite İşareti
Alman Kalite Güvencesi ve işaretlenmesi Kurumu tarafından verilen bu kalite işareti 1986 yılından beri kullanılmaktadır. Örneğin cephe kaplamaları gibi, yük binmeyen yerlerde kullanılacak tüm ahşap yapı elemanlarında uygulanan bütün ahşap Anlamı şudur. RAL işaretini taşıyan ahşap koruma elemanları ahşap koruma elemanları ahşap zararlılarına karşı etkilidir ve talimatlara uygun olarak kullanıldıklarında, salık için sakıncalı değildir. RAL damgasını taşımayan ürünlerde ahşap zararlılarına karşı etkililik ve sağlık açısından uygunluk garantisi mevcut değildir.

Elektrikli Aygıtlar İçin Geri Dönüşüm
Üzerlerinde bu işaretin bulunduğu ve yararlı ömrünü tamamlayan bir elektrikli aygıtı (şebeke akımı veya aküyle çalışan) üreticisine geri gönderebilirsiniz. Geri dönüşüm plaketi bulunan bayilere de bu aygıtlar teslim edilebilir. Eski aygıtlar türlerine göre, örneğin plastik kabinler veya metal parçalar gibi değerli madde gruplarına ayrılırlar. Yeniden kullanılamayan artık maddeler (yağ ve gres) özel çöpler arasında gönderilir.

GUT Damgası
GUT damgası bir duvardan duvara halıyı veya normal halıyı satın alırken size yardımcı olur. Bu damga, Çevreye Dost Duvardan Duvara Halılar Birliği tarafından verilmektedir. Bu birliğin amacı, duvardan duvara ve tek halıları sağlık ve çevre açılarından test etmektir. Damgayı taşıyan ürünlerin zararlı madde vinil klorür gibi sağlığa zararlı madde içermedikleri onaylanmıştır.İşaret ayrıca, üretimde floroklorahidrokarbonlar ve asbest kullanılmadığını da anlatır. Her damga bir kontrol numarası içerir ve bu numara, tüketici olarak size ek bir güvence sunmaktadır.

RAL Duvarkağıdı Damgası

Duvarkağıtları için RAL kalite işareti yalnızca bir kalite güvencesi değildir. Bu testten geçen üreticiler üretimde, örnegin baskı boyaları içinde zehirli, ağır metal içeren pigmetleri kullanmayı bırakmışlardır. Ozon tabakasını yok eden FKHK, stabilizatör olarak kurşun ve kadmiyum, ayrıca klorlanmış, aromat içeren solventlerin kullanımı da duvar kağıdı üretiminde tabudur.

Gürültü Çevreyi Taciz Demektir

Elektrikli aygıtları ve makineleri satın alırken veya kiralarken gürültü yönüne dikkat edin: Gürültü sağlığınıza zarar verebilir. Bu nedenle, çalışırken kulak koruyucusu kullanın - ve komşularınızı da düşünün. Böylece tatsız çekişmelerden kurtulursunuz. Tornavidalarda akü kullanın, aküler çevre için pillerden daha az zararlıdır, çünkü 1000 kez doldurulabilirler.

Akülerinizi imha etmeniz gerektiği zaman şunu unutmayın : Onlar da piller gibi özel çöp grubuna girmektedir.

İş Güvenliği Önemlidir
Yaralanma tahlikesini olabildiğince azaltmak için, evde yaptığınız işlerde üzerinize rahat oturan ama kapalı tulumlar giyin. Testere, matkap, cila gibi birçok işte ek olarak iş eldiveni ve koruyucu gözlük de kullanılması gerekir. Tahta ve beton vb. Tozları kansere yol açabilir. Matkapla çalışırken çok küçük parçacıklar akciğerlere kaçar. Bu nedenle solunum koruyucu donanım, kullanımlık maskeler, genellikle sınırlı bir koruma sağlarlar ve kullanıldıktan sonra atılmaları nedeniyle çöp dağlarını daha da büyütürler. Bunların yerine, tekrar tekrar kullanabileceğiniz iyi bir solunum maskesi alın. Bu maskelerin fiyatı biraz daha yüksek olsa bile solunum sisteminizin tıkanmasını önlerler.

Artık Üretmekten Kaçının!

Tutumluluk, çevre bilinci ve sağlığa uygunluk açısından en iyisi daima gerçekten gerektiği kadar malzeme satın almanızdır. Elinizde artık malzeme kalmaması için yüzeyleri tam olarak ölçün. Artıklar basitçe çöp kovasına atılamazlar. Vernikler ve boyalar çocukların erişemeyeceği konumda ve açık havada kurutulmalı ve sonra özel çöp grubuna atılmalıdır. Olabildiğince fırça temizleyicisi kullanmayın. Onun yerine, fırçayı bir gece suda bırakın ya da plastik bir torbaya koyun ve üzerini bağlayın, böylece fırçanız yumuşak kalır. Nemli boya işlemi sırasında ve sonrasında ortamı iyice havalandırın. Cildinize sıçrayan boyaları tinerle ya da fırça temizleyicisiyle çıkarın. Bu maddeler zehirlidir ve derinin içine işler. İnatçı kirler için özel el yıkama macunları vardır.

Ekolojik Ambalajlarla Daha Az Çöp

Çöpü önleyin : 
Örneğin ekolojik ambalajlarla, bunların üretiminde diğer ambalajlardan %80 daha az plastik kullanılmaktadır.

Bileşenlerin her biri yeniden kullanılabilir özelliktedir:
Polietilen folyo sarı çuvala veya değerli maddeler toplama merkezine, karton da kağıt konteynerine atılır.

Bir bilgi daha:
Vernik ve boya işleri sırasında zemini geri dönüşümlü malzemeden yapılmış folyayla ya da gazete kağıdı ile örtün.

Su tasarruf Çevrenin Korunması Demektir
Yeni bir banyo mu planlıyorsunuz? şunu düşünün : İçme suyu kaynaklarımız sonsuz değildir. Su tasarrufuna rezervuarı satın alırken başlayın : Bazı modeller %50' ye varan oranlarda su tasarrufu sağlamaktadır. Mutfağa ve banyoya su musluklarının yerleştirilmesi sırasında da su tasarrufu sağlayabilirsiniz. Mutfaktaki ve banyodaki musluklara ve duşunuza takacağınız yardımcılarla da sudan tasarruf edebilirsiniz. Özel aksamlı duş başlıkları su tüketimini geleneksel duşlara oranla yarı yarıya azaltmaktadır.

 

Dübel Tanıtımı

S-Dübel

Orjinal dübel.Sert İnşaat malzemeleri ve duvarlar için uygun. Ahşap ve panel vidaları ile kullanılmak üzere tasarlanmıştır. Lambalar, Elbise Askıları, Raflar, Süpürgelikler, Hafif Dolaplar, Resimler ve daha pek çok şeyi monte etmek için uygun.

Üniversal Dübel FU

Tüm inşaat malzemeleri için kullanılır, Ahşap ve panel vidaları ile kullanılmak üzere tasarlanmıştır. Örneğin Raflar, Hafif Dolaplar, Perde Kornijleri, Süpürgelikler ve lambaların monte edilmesi için uygundur.

Alçı Panel Dübeli GK

Sadece alçı panallerde kullanılır, panel vidaları ile kullanılmak üzere tasarlanmıştır. Lambalar, Süpürgelikler, Anahtarlar, resimler, kablo Kofraları, Ahþap Finisaj şeritleri, vb.'nin monte edilmesi için uygundur.

Tam Yuvarlak Dübel UV

Tüm inşaat malzemeleri için kullanılır, Ahşap ve panel vidaları ile kullanılmak üzere tasarlanmıştır. Duvar Rafları, Hafif Askı Dolapları, Kablo Kofraları, Lambalar, Kablo Kelepçeleri, Sabunluklar vb.'nin monte edilmesi için uygundur.

Havalı Blok Dübeli GB

Her türlü havalı blok için kullanılır, Ahşap vidaları ile kullanılmak üzere tasarlanmıştır. Parmaklık, Konsol, Boru, Banyo Armatürleri, Ahşap yapılar ve asma tavanların monte edilmesi için uygundur.

Üniversal pencere ve kapı çerçevesi dübeli FUR

Tüm inşaat malzemeleri için kullanılabilir, Ahşap Latalar, Kirişler, Çerçeveler, Destek Yapıları, Konsollar ve köşe dirseklerinin monte edilmesi için uygundur.

Çivi dübeli N

Sert inşaat malzemeleri ve duvarlar için kullanılabilir. Çentikli çiviler temin edilir. Latalar, Çerçeveler, Süpürgelikler, Kablo kofraları, Folyolar ve profillerin monte edilmesi için uygundur.

Boşluklu Duvar NA

Tüm levha inşaat malzemeleri ve boşluklu duvarlar için uygundur. Ahşap ve panel vidaları ile kullanılmak üzere tasarlanmıştır. Lambaların, rafların, perde kornişlerinin, resimlerin, elbise askılıklarının ve süpürgeliklerin monte edilmesi için uygundur.

Metal boşluklu duvar dübeli

Tüm levha inşaat malzemeleri ve boşluklu duvarlar için uygundur. Önceden takılmış vida ya da kancası mevcuttur. Anahtarlar, üst dolaplar, raflar, kazanlar, resimler, kablo kofraları, vb'nin monte edilmesi için uygundur.

 

Seramik ve Yapı Kimyasalları

Duvar Yapısının Tespit Edilmesi

İnşaatlarda kullanılan yapı malzemesinin çeşitliliği nedeniyle, bazen duvar kağıdının veya sıvanın arkasında ne tip bir duvar bulunduğunu anlamak zordur. Sağlamlık açısından, dübelleri yerleştireceğiniz delikleri delmeden önce duvar yapısının tesbit edilmesi çok önemlidir.

Nasıl anlarsınız?

 2 farklı kontrol yöntemi vardır:

1) Sesten anlama:

Tıklamak yoluyla, duvarın masif mi, boşluklu mu olduğu veya alçıpan gibi bir pano sisteminden mi yapıldığı anlaşılabilir.

2) Delerek anlama:

Bu yöntem daha güvenilir ve kesindir. Delme esnasında duvardan çıkan toza bakarak duvarın yapısını tespit edebilirsiniz. Tabii ki bu biraz tecrübe ister.

Deneme için açtığınız delikten çıkan tozu biriktirin ve dikkatle inceleyin. Tozun renk ve kıvamından duvarın tipini kesin olarak belirlemek mümkündür.

Beton:Açık gri veya beyaz renkli, ince ve kuru bir toz çıkar.

Tuğla:Kırmızı renkli bir toz çıkar.

Kireç-kumu:Çıkan toza dokunurken kumu andırır ve rengi beyazdır.

Gözenekli beton (gazbeton):Beyaz, kaba taneli ve hafif yağlı bir toz çıkar.

Alçıpan:Alçıpan tozu beyaz ve incedir, matkap ucuna yapışmaya eğimlidir.

Staf:Açık gri renkli bir toz çıkar.

3) Dübel seçimi:

Duvarın yapılmış olduğu malzemeyi tesbit ettikten sonra, geriye elinizdeki eşyayı nasıl bir dübel ile duvara monte edeceğinizi belirlemek kalır.

Beton ve masif duvarlar için en uygun dübel olan üç bölümlü açılır, dübeli (Expansiyons dübel EL) ya da: İsterseniz beton ve masif duvarlarda VLF üniversal çerçeve dübelini kullanabilirsiniz. LSN çivi dübelini kullanın. VLF üniversal çerçeve dübelini boşluklu duvarlarda da kullanabilirsiniz. 

Beton, masif ve boşluklu duvarlarda, ayrıca duvar panolarında (alçıpan veya staf) TFS tipi (1), boşluklu duvarlarda ise TSF-L tipi (2) üniversal spiral yaylı dübeller kullanın.

  •        Duvar yapısını tesbit etmek için: Darbeli veya şahmerdanlı matkap, darbeli veya şahmerdanlı matkap için beton matkap ucu
  •        Parçayı sağlam monte etmek için: Beton ve masif duvarlar için; plastik veya metalden açılır dübel, boşluklu duvar ve duvar panoları için plastikten üniversal dübel ya da metalden boşluklu duvar dübeli

 

 

Yer Karolarının Döşenmesi

Desenin Saptanması
Yer karolarını döşemeye, duvar karolarının döşenmesi bittikten sonra geçin. Ancak bu sayede duvardaki karo birleşme çizgilerinin zeminde kesişmeden devam etmesini sağlayabilirsiniz. Karşılıklı duvarlarda çizgilerin tam paralel bulunmaları gerekir. Önce, yer karolarını hangi desen döşeyeceğinizi saptayın.

Alt Zeminin Hazırlanması
Yer karlarınn alt zemininin düzgün lmasna dikkat edin. Eski binalardaki döşemelerde genellikle çatlaklar veya çukurlar bulunur. Böylece bir zemini bir spatül macunu döşemeden önce her zeminin astarlanması gerekir. Geniş bir fırça ya da metal fırça yardımıyla derinlik astarını veya yapıştırma emülsiyonunu yayın. Astarın iyice kurumasını bekleyin - bu yaklaşık üç saatte gerçekleşir.

Odanın zemin yüzölçümünü tam olarak ölçün ve orta noktasını işaretleyin. Dik açılı oodalarda odanın ortasından bir hizalama ipi geçirmeniz en iyisidir. İpi geçirmeniz en iyisidir. İp, yan duvarlara paralel ilerlemelidir. Ondan sonda karoları ayarlayabilirsiniz. Ancak, yapıştırmaya başlamadan önce karoları her olasılığa karşı önce deneme amacıyla serbest olarak yerleştirin.

Karoların Yapıştırılması ve Kesilmesi
Kullanıma hazır bir karo yapıştırıcısı kullanın. Karoları çimento alçı üzerine döşeyeceksenez, yapıştırıcıyı suyla karıştırın. Karoları çalışma tezgahlarının ya da yerden ısıtma borularının üzerine döşeyecekseniz karo yapıştırıcısını özel bir katkı malzemesiyle (yapıştırıcı - Elasti) karıştırın. Yapıştırıcıyı bir "olgunlaşma süresi" geçtikten sonra malayla homojen olarak alt zeminin üzerine sürün. Her zaman yalnızca, bir defaada çalışabileceğiniz kadar yapıştırıcı kullanın - yani 1 ile 1,5 m2 arasında.

Yapıştırıcıyı dişli bir spatülle, düz bir yüzey elde edinceye kadar karıştırın. Dişlerin büyüklüğü karonun arka yüzüne ve alt zemine bağlıdır - çok küçük seçmeyin.

İlk Karo'yu duvar kenarına yerleştirin, sonra ilk karo sırasını buna göre hizalayın. Bu arada yapIştırıcıda bir kabuk oluşursa artık o yapıştırıcıyı kullanamazsınız. Yeni yapıştıırıcı sürün. Bir kenar karosunu uygun şekilde kesmeniz gerekirse, bir karo kesme aletiyle düzgün kerarlar elde edebilirsiniz. Bu aletin ölçüsünün ayarlanması ve karonun üst kısımdan yarılması son derece kolay ve sorunsuz olmaktadır. Kalın karolarda sırlı taraf açıldıktan sonra karo kesicisinin kenarı üzerinden kırılması gerekir. Yuvarlak şekiller açmanız gerekirse - örneğin tuvalet veya boru çıkışlarında: Karoyu borunun çapına göre, sırlı tarafından hareket ederek, papağan gagası olarak bilinen alet (karo kerpeteni) milimetre düzeyinde parçalar halinde kırın. Karoları yerleştirme plannına göre, yapıştırıcı yatağının içine hafifçe iterek koyun. Iyice baştırın. Kauçuk bir çekiçle üzerine dikkatle vurun. Karoları yerleştirirken derz istavrozları kullanırsanız derzler homojen genişlikte olur. Yer karolarını şu şekilde kusursuzca hizalayabilirsiniz : Ilk duvar sırasının aşağısında sağa ve sola birer karo koyun. Bu karoların üzerine bir ip tutturun ve bir sonraki kar sırasını bu ip boyunca hizalayın. Burada, derzlerin yine karo döşenen komşu odalarda kesintisiz olarak devam etmesine dikkat edin. Iki karo tabakası arasında, tam sert alçının genleşme derzinin üzerinde bir genleşme derzi bırakın. Diğer alt zemin türlerinde : Genleşme derzini kapı kanadının altına getirin.

Balkon ve Teras
Balkonunuza ya da terasınııza karo döşemek isterseniz dona dayanıklı karolar seçin. Yağmur ve kar sularının akabilmesi için %20 bir eğim düşünün (3m derinliğinde bir terasta örneğin 6 cm eğim bulunmalıdır). Karoların yüksek zorlamalara dayanabilmesi için yapıştırıcıya ve derz harcına özel katkılr ilave edin.

Karoların Birleştirilmesi
Şimdi karolar birleştirilebilir. Birleşme yerlerinin (derzlerin) temiz, tozsuz ve homojen derinlikte olup olmadıklrını kontrol edin. Derzlerde kalmış kirler varsa bunlar küçük bir tahta malayla kazıyarak temizleyin. Sonra derz harcını karıştırın - normal zorlamalı yerler (çalışma tezgahı, yerden ısıtma borularının üzeri, balkon ve teras karoları) için elasti katkı malzemesiyle karıştırmalısınız. Derz harcını örneğin bir malayla karııştırın. Harç viskoziteli olmalıdır. Harcı karoların üzerine dökün.

Çimento içeren ürünlerle çalışırken kauçuk eldiven kullanın. Gözünüze önemli miktarda harç kaçarsa zamankaybetmeden bol suyla yıkayın ve bir doktora danışın. Güvenliğinizi garantilemek için bu iş sırasında koruyucu gözlük takın. Derz harcını kauuk bir silecekle dağıtın - diyagonal olarak , yani derzlerin yönünü çaprazlayacak şekilde.

Harcı derzlerin içine iyice yedirin, birkaç kez ileri geri silin. Derzler homojen şekilde dolunca, üstte kalan harcı hafif bir basınç uygulayarak ve kauçuk silecek yardımıyla toplayın.

Duvar Karolarının Döşenmesi

Astarlama
Önce alt zeminleri astarlayın. Banyonuza karo döşemek istiyorsanız bir fırçayla derinlik astarı veya yapıştırma emülsiyonu sürün. Alt zemin temiz, kuru ve her şeyden önce yeterli taşıma kapasitesine sahip olmalıdır. Alt zeminde duvar kağıdı bulunuyorsa bunların mutlaka sökülmesi gerekir. Diğer engebeler spatula ile düzeltilebilirler. Derinlik astarını ya da yapıştırma emülsiyonunu uyguladıktan sonra en az üç saat süreyle kurumalarını bekleyin.

Ana Çizgin Belirlenmesi
Bir düşey ve bir yatay ana çizgi çizin. Bu çizgilerin kurşunkalem, hizalama ipi ve suterazisi yardımıyla doğru şekilde işaretlenmesi, çalışmanızın özellikle daha sonraki adımları için önemlidir. Bu işaretlere göre daha sonra ilk karo sıranızı yerleştirmeye başlayın. Karoları bu çizgiler üzerine önce yatay ve ardından düşey olarak, başaşağı duran bir T biçimi elde edecek şekilde yerleştirmelisiniz.

Karo Yapıştırıcısı
Yapıştırıcının seçiminde, karolarınızın hangi alt zemine yerleştirilmek istendiğine dikkat edin : Alçı sıvalar veya kartonpiyer levhaları, tugla duvarlar ve beton üzerine karolar, duvar karoları için satılan normal yapıştırıcılarla yapışırlar. Yeni karoları eski karoların üzerine veya suya dayanıklı çalışma tezgahlarının üzerine yapıştırmak istiyorsanız, yüksek zorlamalı ortamlar için üretilen bir yapıştırıcıyı seçmelisiniz. Piyasadaki normal yapıştırıcılar kullanıma hazır halde satılırlar. Bunları suylla veya bir katkı maddesiyle karıştırın. Birkaç dakikalık kısa bir olgunlaşma süresinden ve bir kez daha karıştırıldıktan sonra yapıştırıcınız hazırdır. Karo yapıştırıcısını bir dişli spatül yardımıyla iyice karıştırın. Seansa kuru astar üzerine şimdi yeni karıştırdığınız karo yapıştırıcınızı sürerek başlayın. Yapıştırıcıyı bir mala yardımıyla alt zeminin üzerine yayın. Bu işlem sırasında, yapıştırıcıyı sürerken homojen ve her şeyden önemlisi pürüzsüz bir yüzeyin oluştugundan emin olmalısınız. Karo yapıştırıcınızın çalışılma süresinin oda sıcaklığına bağlı olduğunu unutmayın Başlamadan önce karolarınızın arka yüzünü kontrol edin. Bu yüzey yoğun şekilde profiliyse büyük dişli spatül seçin. Spatül dişlerin, karoların yapıştırıcının üzerine döşenmesi sırasında karo arka yüzeyinin en az %80 ini yapıştırıcıyla ıslanabilecek şekilde seçilmesi gerekir.

Karoların Döşenmesi
Şimdi karoları döşemeye başlayabilirsiniz. Karoları yapıştırıcıya yatağının içine itin. Döşerken ara sıra (karo kerpeteni) kenarlarını açın. Boru bir karonun ortasından karoların arka yüzeylerinin %80 ini ıslanıp ıslanmadığını konrol edin. Bunu, yeni yerleştirilmiş karolardan rasgele birini kaldırarak yapın. Derz istavrozları kullanırsanız karo kaplamanız homojen derz aralıklarına sahip olur. Boruların çevrelerine karo yerleştirilmesi : Boru bir derz içinden geçiyorsa papağan gagasıyla (karo kerpeteni) kenarlarını açın. Boru bir karonun ortasından geçiyorsa, karoyu iki eşit parçaya ayırın ve parçanın kenarından boruya dikkatle yer açın. Kauçuk ip ve suterazisi yanında köşe ipi de karoların hizalanması için pratik bir araçtır. Karoları döşerken karolarınızın yatay yerleşip yerleşmediğini ve arkalarının yapıştırıcıyla ıslanıp ıslanmadığını sürekli olarak kontrol edin.

Küçük bir kusur keşfederseniz, yapıştırılan malzemede düzeltme süresinin, alt zeminin ve karoların emme kapasitesine bağlı olduğunu düşünün. Yani hemen düzeltmeniz en iyisidir. Döşeme ya da tavan yakınında ve pencerelerle kapıların çevresinde karoları kesmeniz gerekecektir; bu işi, yapıştırıcıyı sürmeden önce yapın.

Derzleme
Şimdi banyonuzdaki tüm duvar yüzeylerini yeni döşediniz. Yapıştırıcı sertleşinceye kadar bekleyin; sertleşme süresini paketin üzerinden okuyun. Sonra derz harcını suyla, koyu bir şerbet haline gelecek şekilde karıştırın. Derz harcını bir derz lastiği veya süngerli tahta ile derzlerin içine bastırın. Taşan malzemeyi özenle diyagonal, yani derzlere çapraz olarak sıyırın. Derzler mat bir şekilde kuruyana kadar bekleyin. Sonra karo yüzeylerini nemli, ama çok ıslak olmayan bir süngerle çapraz şekilde ilerleyerek temizleyebilirsiniz. Süngeri bu temizleme işlemi sırasında çok sık yıkayın. Daha sonra, yeni döşediğiniz karolarınızı bir kez daha kuru ve temiz bir bezle silin.

 

Fayansta Delik Açmanın Püf noktaları

Banyoda veya mutfakta duvara monte edilecek aynalı dolap, havlu askısı, lavabo, aspiratör, mutfak dolabı gibi eşyalar için genellikle fayanslarda delik açmak gerekir. Delik açarken fayansları zedelememek için yandaki tavsiyeleri dikkate alın...

Dikkat!
Delik açmadan önce; duvarın içindeki boru ve elektrik tesisatını belirlemek için metal dedektörüyle tarama yapmak gerekir. Özellikle elektrik düğmeleri ve prizlerin, armatür ve vanaların yakınında delik açacaksanız çok dikkatli olmalısınız.

  • Delik açacağınız yeri işaretlerken her zaman nokta yerine çarpı koyun ki çarpının ortası delme noktası olarak belirgin kalsın.
  • Deliği sıradan bir beton matkap ucuyla açabilirsiniz.
  • Eğer imkan varsa fayans derzlerinden delik açmak daha kolaydır.
  • Delme noktasını keçeli kalemle doğrudan fayansa işaretliyorsanız, çarpının ortasında fayansı biraz zedeleyin ki matkap ucu kaymasın.
  • Matkabı normal konuma getirin, asla darbeli konumda delmeyin!
  • Takribi delme noktasını belirlerken fayansın üzerine bir kağıt bant yapıştırabilir, üzerine kurşun veya tükenmez kalem ile işaret koyabilirsiniz. Kağıt bandın bir avantajı da fayansı delmeye başlarken, matkap ucunun bandın içinden daha kolay fayansa geçmesidir.
  • Fayansı deldikten sonra, arkasındaki beton ya da masif duvar darbeli konumda delinebilir.

Neler Gerekli

  • Birden fazla deliği hizalamak için: Su terazisi
  • Doğrudan fayansa işaret koymak için: Diken
  • Doğrudan fayansa nokta koymak için: Keçeli kalem
  • Kağıt banda işaret koymak için: Kurşun veya tükenmez kalem
  • Delik açmak için: Darbeli matkap, beton matkap ucu

 

Delme Yöntemleri ve Matkap Uçları

Dübel takmak için önce delik açmak gerekir. Dolayısıyla bir de matkaba ihtiyacınız var. Delik açmada kullanılacak tekniğe göre, darbeli matkap ile elektropnömatik şahmerdanlı matkap arasından seçim yapabilirsiniz.

Ayrıca kenar mesafesini ya da eksenel mesafeyi de koruyun.

Delme Yöntemleri: 

1) Normal delme:

Bu yöntemle deliği açmak için matkabı darbeliden normal konuma getirin. Özellikle tuğla duvarlar gibi delikli ve boşluklu duvarlarda veya alçıpan ve staf gibi giydirme sistemlerinde bu yöntemi kullanmak gerekir.

2) Darbeli delme:

Matkabı yüksek devir hızına ve küçük darbelerle çalışma konumuna getiriniz. Özellikle dolu tuğla, dolu sert tuğla ve dolu kireç-kum tuğla duvarlar gibi masif duvarlarda bu yöntem kullanılır.

3) Şahmerdanlı delme: 

Duvar elektropnömatik bir matkapla, düşük devir hızında az sayıda fakat çok kuvvetli darbelerle delinir. Beton, doğal taş, granit ve benzeri çok dayanıklı yapı malzemelerini bu yöntemle delmek uygundur.

Diğer delme yöntemleri ise elmaslı delme ve özel delmedir.

Yük taşıma kapasitesi:

Seçtiğiniz dübellerin (resimde: TFS) yük taşıma kapasitesinden tam olarak faydalanmak için, deliğin çapı, yerleştirme derinliği ile vidanın çapının uygun olmasına dikkat edin.

Asgari derinlik:

Çerçeve dübelleri (örn. VLF) için: Asgari derinlik h1 = yerleştirme derinliği hef + azami montaj parça kalınlığı tfix + 10 mm ilave.

Ayrıca:

Deliği duvara dik açıyla açın ve delerken yönü değiştirmeyin. Açtığınız deliği mutlaka tozdan arındırın!

Normal delme yöntemi için: Normal konumda darbeli matkap ve beton matkap ucu

Darbeli delme yöntemi için: Darbeli konumda darbeli matkap ve beton matkap ucu

Şahmerdanlı delme yöntemi için: Elektropnömatik şahmerdanlı matkap, uygun matkap ucu

 

 

Banyo Vitrifiye ve Sıhhi Tesisat

Yeni Bir Duş Teknesi

Duş tekneleri 70 cm kenar ölçüsüne sahip kare biçiminde teknelerden başlamaktadır ancak dikdörtgen şekilli bir tekne banyonun bir köşesini doldurmak için daha uygundur. Derin bir duş aynı zamanda sudan tasarruf sağlayan bir çocuk küveti olarak da kullanılabilir. Yavan duş tekneleri yaşlı veya bedensel özürlü kişilerin duşa girmesinde rahatlık sağlar.

Duş Teknesi Ve Aksesuarları

Duş teknesi, drenaj takımı ve conta macunu (ortada), taşma borusu ve sifon (solda) ve bir tekne desteği (sağda) yaygın olarak kullanılan mod üç beş ayarlanabilir ayak bulunmakta ve bu ayaklar yardımıyla zemindeki engebeler dengelenebilmektedir. Kolların biri de, suyun boşalmasını engellememesi için ayarlanabilir özelliktedir.

Drenajın Montajı

Conta macunundan bir kordon hazırlayın, bu kordonu drenaj süzgecinin altına yerleştirin. Süzgeci duş teknesinin zemin deliğine yerleştirin, vidayı sokun ve alt taraftan vana dibini bir somunla ellerde tespit edin. Dışarıya taşan conta macununu hemen temizleyin. Taşma kapağını monte edin.

Dışarıdan bir conta halkasını taşma deliğine yerleştirin uç borusunu sıkıca yerleştirin uç borusunu sıkıca bastırın ve tekne drenajıyla irtibatlandırın. Parçalarını vidalayarak sifonu monte edin bağlantılara mutlaka conta halkaları yerleştirin. Sifonu, drenj borusunun yönüne bakacak şekilde döndürün.

Duş Teknesinin Hizalanması

Şimdi tekne altlığı monte edilir. Plastik vantuzlar üzerindeki kendiliğinden yapışan bir izolasyon katmanı, ayaklar üzerindeki metal tekne ile zemin döşemesi arasında ses iletimini keser. Alışverişinizde alırken buna dikkat edin. Aksi halde ayaklarla zemin arasına yalıtım şeritleri (keçe ya da madeni yün) yerleştirin. Yüksekliği ayarlanabilen ayakları hemen hemen eşit miktarda uzatın duş çanağı her durumda, sifonun altında yeterli bir boşluk bulunacak ve sifon boğulmayacak şekilde bir miktar yüksekte durmalıdır. Ayaklar duş teknesini güvenli şekilde taşımaya tek başına yeterli değildir.

Duvara yerleştirilecek özel taşıyıcı köşebentler, teknenin devrilmesini önler. Duşu köşelerden birine yerleştirirseniz duş teknesinin her kenarı için iki köşebent monte edin. Tekne kenarlarının yalnızca birisi duvarla temas ediyorsa statik dayanım üç köşebentle güvenliğe alınmalıdır. Normalde küvet ve duş bir duvarda bulunacak şekilde planlanır böylece boru boyundan, işçilikten, zamandan maliyetten tasarruf sağlanır.

İki teknenin bir hizada olup olmadığını su terazisi yardımıyla kontrol edin. Değillerse tekneleri, ön kenarları birbirine silme şekilde hizalanıncaya kadar itin. Duş teknesinin hiza ayarı ve topraklanması duşa girenlerin ayağının takılmaması için duş teknesinin eşiği düz olmalıdır.

Çanak zemininin de eğimli olmaması gerekir, aksi halde yıkananın ayağı kayabilir. Bir su terazisi kullanarak teknenin yatay konumunu ayaklar yardımıyla ayarlayın.

Metal tekneler topraklanmalıdır. Banyodaki nem elektrik iletkenliğini artırır ve buna bağlı olarak da güvenliğinizi tehlikeye ydüşürür. Bakır tel veya çelik şeritle duş, koruma iletkenine bağlanır. Bunun için dengeleme hattı delikli bir kelepçe yardımıyla tespit edilir. Bu işlemi mutlaka bir elektrikçiye yaptırın.

Ayakların Sabitlenmesi

Daha sonra yeniden kendiniz işe devam edebilirsiniz. Teknenin ayakları zemine sabitlenir. Hazır sıvayı veya hızlı donan çimentoyu karıştırın, ıslak malzemeyi duvarcı malasıyla taşıyıcı ayakların çevresine sürün.

Duş teknesinin düşme borusuyla bağlandıktan sonra öne doğru eğimli olmasına veya bir tekne koruyucusuyla astarlanmasına dikkat edilmelidir. İşiniz bittikten sonra, bir duş kenarından zemine düşey olarak, giysiler için yeterli alanın bulunup bulunmadığını ölçün.

 

Drenaj Borusuna Bağlantı

Şimdi sifonu drenaj borusuna ve bu boruyu da düşme borusuna bağlayın. Drenaj boruları bugün plastikten yapılmaktadır. Yüksek sıcaklığa dayanıklı malzeme, yani HT boru kullanın. Bu borular kaynar suya bile dayanıklıdır. Bu borular koyu gri renktedir.

Döşenmeleri kolay, birbirleri içine geçmeleri basittir. Kauçuk contalar bağlantıların geçiş ve bağlantı noktalarında ğüvenli olmalarını sağlar. Boruları uçları sona dayanıncaya kadar birbirine geçirin. Sonra 1 cm kadar dışarıya çekin böylece borularda gerekli genleşme mesafesi bırakmış olursunuz.

Son İşlemler

Duş teknesinin önündeki karolar için bir zemin (kartonpiyer ya da gözenekli betondan) hazırlayın, karoları döşeyin ve duş perdesi veya saydam bir duş separatörü için bir boru monte edin.

 

Yeni Bir Armatür

Planlama

Tek kollu küvet armatürlerinde su miktarı ve sıcaklık tek bir kolla ayarlanır. Armatür doğrudan doğruya duvara monte edilecekse, ses yalıtımına dikkat edin : Komşunuzla veya yatak odanızla ortak bir duvarda bulunacaksa gürültü sınıfı olan bir armatürün banyonuz için uygun olup olmadığını soruşturun açık termosifonlar ve gaz yakıtlı şofbenler özel armatürler gerektirir.

Bağlantı kemerinin monte edilmesi

Armatürün montajından önce ana vanayı ve/veya tahliye vanasını kapatın. Bağlantı kemerini üstüpü ve macunla sarın ve duvar aynalarına vidalayın. Her iki bağlantı kemerinin duvar içine. Eşit hizada olmak üzere dayanma noktalarına kadar vidalanması gerekir.Soğuk ve sıcak su geliş hatları ile armatür arasındaki ölçü sapmalarını eşitleyin. Armatür bağlantılarının işablon ayarını ölçün (normali 155 mm'idir) ve bu değeri duvar aynası içinde S bağlantılarla karşılaştırın. Duvar aynası, armatürün kusursuz şekilde oturabileceği şekilde dönebilir. S bağlantılarının konumunu, oturma durumunu suterazisi ile kontrol edin.

Metal Aynalar

İki metal aynayı S bağlantılar üzerine döndürün . Bu aynalar vida dişiyle duvar arasındaki birleşme yerini örterler. Duvara, arkalarında ne toz ne de sabun artıkları veya nemin birikemeyeceði şekilde sıkı sıkıya oturmaları gerekir.

Armatürün tespit edilmesi

Şimdi armatür yerleştirilir : S bağlantıların üzerine bir conta halkası sıvayın, armatürü rakor vidalarıyla birlikte bağlantıların üzerine itin. Rekor vidalarını bağlantılara önce elinizle vidalayın. Duşunuz için bir armatür monte ederken çalışmanıza daha sonra bir anahtarla devam etmeniz gerekir. Parçaya tam oturan bir alet kullanmalısınız, aksi halde alet rekor vidası üzerinde kayarak kromajlı veya cilalı yüzeye zarar verir ve vidalar S bağlantıların üzerine yeterince sağlam oturmazlar.Bu da, suyun yan kollarından damlamasına neden olur.

Küvet armatörünün montajında bir boru anahtarı işinizi kolaylaştıracaktır, zira bu alet farklı somun büyüklüklerine ve boru çaplarına göre ayarlanabilir. Alışırken rekor vidalarının dış yüzeylerini eski bir bezle koruyun ya da malzemenin zarar görmemesi için anahtarın çeneleri arasına plastik kovanlar yerleştirin.

Duş hortumu ve duş başlığının takılması

Şimdi duş hortumunu monte edin: Rakorun vida dişinin üzerine bir conta halkasş koyun ve rakoru elinize gevşek şekilde vidalayın, sonra boru anahtarıyla sıkıştırın.

Bu işlem sırasında da malzemenin dış yüzeyini, rakorla anahtar arasında bir bez parçası koyarak koruyun. Duş başlığını hortumun ucuna monte edin, burada da tam oturan bir conta halkası yerleştirin. Ana vanayı tekrar açın ve armatürü çalıştırarak deneyin: Sızdırmazlığını ve su hüzmesinin düzgünlüğünü kontrol edin. Sudan tasarruf sağlayan ferlatör suyu havayla karıştırır, sert bir su hüzmesini yumuşak hüzmeye dönüştürür ve su tüketimini %30-40 arasında azaltır. Perlatör musluğun ön kısmına kolayca vidalanabilmektedir.

Şimdi küvet armatürünün duş başlığı plastik askısını monte edin . Askıyı armatürünüzerini, küvete oturunca ve örneğin başınızı yıkamak istediğinizde rahatça uzanabildiğiniz bir noktaya getirin. Karoların delinmesi için en uygunu, bilenmiş bir taş matkabıdır. Karonun sır kısmını, matkabı darbesiz konumda çalıştırarak delin. Delikten çıkan tozun rengi değişince karonun delinmiş olduğunu anlarsınız. Duvar malzemesi çok sertse (örnegin beton) ancak bu noktadan sonra, yani karo delindikten sonra matkabı darbeli çalışma konumuna alın. Bu arada, betonu delme aşamasından önce özel matkap ucunu değiştirmenizi salık veririz, aksi halde uç zarar görebilir. Duş askısını sağlam şekildle vidalayın.

Artık banyonuzun keyfini çıkarabilirsiniz.Yeni armatür sıcaklığı ideal düzeyde ayarlanmış bir su ve büyük konfor sağlayacaktır. Armatürü küvetin olabildiğince alt üçte birlik bölümü içine, yani ayak ucunun yakınına yerleştirmeye çalışın, böylece yıkanırken size rahatsızlık vermez.

 

Yeni Bir Tuvalet

Planlama

Aşırı derecede kireçlenmiş veya hasar görmüş bir klozetin yenilenmesi gerekir. Hele bu klozetin üzerinde eski tip, gürültülü ve içme suyunu boşa harcayan bir rezervuar bulunuyorsa o da en kısa sürede değiştirilmelidir. Öncelikle tuvaletin banyodaki yerinin uygunluğuna ve rahat kullanılabilmesine dikkat edilmelidir. Klozet önünde 75 cm'den 90 cm'ye kadar bir hareket alanı bırakılması ve klozet ile duvar arasında da 20 cm'lik boşluk bulunması en idealidir. Besleme ve atık hatları zaten banyonuzda mevcuttur. Bunların konumunu inceleyin. Çünkü, yeni tuvaletinizin nasıl görüneceği buna bağlıdır. Atık uzaklaştırma borusu duvarın içindeyse duvara asılan bir klozet seçebilirsiniz. Aşağıdaki resimlerde görüldüğü, gibi çıkış deliği çanağının arkasında bulunan bir klozet de takabilirsiniz.

Klozetin Yerleştirilmesi ve Bağlanması

İlk önce bağlantı parçasını atık borusuna sokun. Ardından, klozeti dirsek boruya doğru, parçalar birbirinin içine sıkı sıkıya oturuncaya kadar itin. Sonra, çanağı sabitlerken size gerekli olacak matkap deliklerini nereye açacağınızı araştırın. Sivri uçlu bir kurşunkalemi çanağın montaj deliklerinden geçirerek, deliklerin yerini zeminde işaretleyin. (Sırlı fayanslarda suya dayanıklı keçe kalemler daha kullanışlıdır.) Keskin uçlu bir matkapla karoları klozeti sabitleyeceğiniz dübelin çapına uygun olarak dikkatlice delin. (Darbeli matkap kullanıyorsanız darbeli delme ayarına, hava matkabı kullanıyorsanız çekiç ayarına, Fayansların delindiğinden emin olunca geçin). Fayansın delindiğini, çıkan tozun rengine bakarak anlayabilirsiniz. Deliklerden çıkan tozları elektrikli süpürge ile dikkatlice temizleyin, çanağı tekrar yerine yerleştirin ve suterazisi ile düzgünlüğünü kontrol edin. Döşeme ile çanak arasındaki engebeleri bir miktar karo macunu ile eşit bir þekilde dengeleyin. Aksi halde, klozet çanağı üzerine yük binince kırılır. Sonra klozeti zemine vidalayarak sabitleþtirin. Seramik ile vida başı arasına plastik halkalar yerleştirin. Metal vidaları plastik süs kapaklarıla örtün. Böylece tuvaletin temizlenmesi de kolaylaşır. Zeminle atık uzaklaştırma borusu arasındaki birleşme yerini plastik bir manşet ile örtün. Çanakla zemin arasındaki birleşme yerini esnekliğini kaybetmeyen malzemelerle kapatın.

Rezervuarın Montajı

Şimdi rezervuarı monte edeceksiniz. Suyun klozete kadar düz bir yol izlemesine dikkat edin. Çünkü dolambaçlı borular, suyun düşme hızını, dolayısıyla da temizleme gücünü azaltır. Kavisli temizleme borusunu klozetin arkaya bakan deliğine sokun.

Bu noktada size, rezervuarı duvara doğru sabit konumda tutacak bir yardımcı gerekecektir. Yardımcı bulamıyorsanız, ölçerken rezervuar kutusunu dizlerinizle desteklemeniz gerekir. Rezervuar kutusunu tam tuvaletin üzerine ortalayın. Kutuyu düz olarak konumladığınızdan (suterazisine bakarak) emin olun. Sonra, duvarda sağ ve sol delik yerlerini işaretleyin. Kutuyu yeniden yere bırakın, delikleri açın. Tutucuyu vidalayın, kutuyu takın ve rezervuarı rezervuar borusuna bağlayın.

 

Rezervuarın Su Bağlantısı

Gerekiyorsa suterazisi yardımıyla ve tutucuyu oynatarak rezervuarın konumunu bir kez daha düzeltin. Sonra, tahliye vanasını kromajlı bir bakır boruyla irtibatlandırın. Tahliye vanası yoksa, duvara bir tahliye vanası takın. Vananın dişlerini üstüpüyle vida yönünün tersine sarıp, üzerini conta macunuyla sıvayın. Bu iş için conta bandı da kullanabilirsiniz. Tahliye vanasını sıkıca içeriye doğru çevirerek itin. Uç noktasına ulaştığında balantı nipeli rezervuara bakacaktır.

Gerekiyorsa bağlantı borusunu bükün veya kısaltın. Sıkıştırmalı bağlantılar sızdırmazlık sağlar. Her birinde rakor vidasını, koniyi, pirinç levhayı ve conta levhasını bu sıraya göre boruya takın ve kuvvetle sıkın. Esnek borulu bağlantılar kullanılırsa montaj daha da kolay olur. Her iki durumda da, deneme amacıyla tahliye vanasını takın. Dikkat edin, hiç su damlamamalıdır.

Klozetin Yerleştirilmesi

Klozet montajı için çeşitli sabitleme sistemleri mevcuttur. Bir kısmı vidalanır, bir kısmı raptiyelenir. En yaygın sistem ise, alttan vidalanarak sabitlenen plastik tutucular kullanmakdır. Bu sayede, klozet kapağını klozet kenarına tamamen oturacak şekilde ileri geri oynatabilirsiniz. Son olarak, bir kez daha tüm bağlantıları ve contaları kontrol edin. Rezervuarı çalıştırarak deneyin ve herhangi bir sızdırma olup olmadığına bakın.

Yeni tuvalet ve rezervuardaki tozları ve elinizin bıraktığı izleri temizleyin.

İlk temizlik için temiz su yeterlidir.

Daha sonrakilerde sirke ve deterjan kullanarak, klozette kireç birikmesini önleyebilirsiniz.aklaştırma borusu birleştirilmiş olur.

 

Yeni Bir Küvet

Eski, hantal küvetler pek banyo zevki vermezler. Küvetinizi değiştirin. Kaba işlerde koruyucu eldiven ve gözlük kullanın. Sivri kenarlı fayans parçaları sıçrayabilir. Eski fayansları çekiç ve keskiyle kırın. Sifonu alt tarafından gevşetin ve toprak bağlantısını çözün. Küvet ve Aksesuarları için ayarlanabilir tekne ayakları, drenaj takımı, drenaj süzgeci için conta macunu ve teknenin hizalanması için bir suterazisi. Metal tekneler montajdan önce mutlaka topraklanmalıdır. Bu işi uzmanına bırakın; önceden bir elektrikçiği çağırın.

Drenaj ve taşma borularının montajı

Drenaj ve taşma borularının montajı için yeni tekneyi çevirin ve zedelenmemesi için eski bir yün battaniyenin üzerine yerleştirin. Tekneyi bir yanından kaldırın ve iç kısmından drenaj borusunu yerleştirin. Tekne ile süzgecin arasına halka şeklinde conta macunu yerleştirn. Içeriden bir tornavida yardımıyla vidalarken, dışardıdan da bir karşı somunla sıkıştırın. Drenaj borusunun kauçuk tıkaç yerine otomatik olarak bir metal kapakla kapatılmasını isterseniz eksantrik bir drenaj takımı seçin.

Taşma borusu üzerindeki bir düğme drenaj süzgecini açıp kapatır. Taşma borusunu (gerekirse kısaltarak) ve tekne drenajını sifonla bağlayın. Geçme manşetler ve vidalı bağlantılar sızdırmaz bir bağlantı sağlarlar.

Küvetin Ayarlanması

Şimdi küvet sehpasını küveti monte edeceğiniz yere yerleştirin, tekneyi bunun üzerine kaldırın - bu işi bir yardımcıyla birlikte yapmanız iyi olur. Suterazisini kullanarak teknenin düzgünlüğünü kontrol edin. Düzgün değilse sehpanın ayaklarıyla ayarlayın. Tekne ayaklarını hızlı donan çimentoyla sabitleyin.

Bu çimento bir kiloluk küçük torbalarda satılmaktadır.Suyla karıştırmanız yeter. Bu çimento çok çabuk donduğu için elinizi çabuk tutmanız gerekir.

Drenajın Bağlanması

Sonra drenaj borusunu ve rakorları düzgün şekilde yerleştirin - küvet drenajının enkesiti 40 mm sahiptir, düşme borusuna yapılacak bağlantı 50 mm enkesitli olmalıdır.

Küvet drenajı ve düşme borusu birbirinden çok uzakta bulunuyorssa drenaj borusunun yüzde 2 eğimli olmassına dikkat edin. Yani, her bir metre başına cm meyil olmalıdır. Plastik borular ince testereyle kesilebilir.Parçaları birbiri içine geçirin, her uca birer conta halkası yerleştirin. Artık su hattı için mutlaka yüksek sıcaklığa dayanıklı borular kullanmalısınız - bu boruları yeşil bir ton ve kırmızı bir çizgiden tanıyabilirsiniz. Çeşitli uzunluklarda düz borularla, bağlantılar için özel bağlantı, geçiş ve dirsek parçaları mevcuttur. Gönye ve plastik testeresi bıçağı kullanırsanız düz ve kusursuz kesit kenarları elde edersiniz.

Topraklama

Evdeki metal iletkenlerin ve diğer metal nesnelerin topraklanması gerekir; dökme demir veya çelikten yapılmış emaye tekneler de bu eşyalar arasındadır. Bu işi uzman bir elektrikçiye yaptırın. Her ne kadar dostların ve tanıdıkların yardımı daha ucuz gibi görnse de bu kişiler hizmetlerine garanti vermezler ve sigorta hakkının kaybedilmesine yol açarlar.

Sızmazlığı Kontrol Edin

Taşma deliği ve sifon drenaj deliğine bağlanır. Küvetin tıkacını kapatın ve deneme amacıyla tekneye su doldurun. Bir süre bekleyin, sonra sızma olup olmadığını dikkatle kontrol edin.

Silikon Conta

Duvarlarla küvet temas ederse küvetteki sesler duvara geçer. Bu birleşme yerini esnek malzemeyle kapatın. Silikon farklı malzemeler arasındaki gerilmeleri dengeler.

Conta malzemesi pratik kartuşlar içindesatılmakta olup bu kartuşlardan birleşme yerine püskürtülebilir. Birleşme yeri kenarlarını, yani karollarla küvet kenarını seloteyple yapıştırn. Kartuş siviridir. Çalışma için nereden keseceginiz, birleşme yerinin genişliğine bağlıdır. Kartuş memesini açın ve conta malzemesini birleşme yerine, homojen olarak püskürtün.Bir parmağınızı su ve durulama ilacı karışımının içine daldırın. Böylece, kabuk oluşturmadan önce conta malzemesinin yüzeyini düzeltin. Sonra derhal yapışkan bandı sökün, böylece temiz birleşme yeri kenarları elde edersiniz.

6 ila 8 gün sonra conta malzemesi kurumuş olur.Banyodaki birleşme yerleri için daima bir fungisit (mantar önleyici) özellikle conta malzemesi seçmelisiniz.

 

Yeni Bir Lavabo

Lavabonun tespit edilmesi

Taliye vanalarının konumu yeni lavabonun yerini belirler : Tahliye vanalarının arasındaki uzaklığın orta noktasını bulun ve duvara kurşunkalemle düşey bir çizgi çizerek işaretleyin. Sonra lavaboyu duvara tutarak deneyin  orta noktası, biraz önce çizdiğiniz çizgiyle çakışmalıdır. Normal olarak zemin kaplaması ile lavbabonun üst kenarı arasında 82-86 cm kadar inilmelidir. Montaj deliklerini duvara işaretleyin ve lavaboyu bırakın. Lavaboyu taşıyacak olan askı vidalarının gireceği delikleri açın. Askı vidalarının bir tarafında bir ahşap vidası bulunur; bu vida duvar dübeline girecektir.

Diğer tarafta, daha sonra çanağı tespit edecek olan somun için metal vidası vardır. Askı vidalarını özel bir askı vidası anahtarıyla takın. Metal vidasını duvardan 5 cm kadar dışarıda bırakın; lavabonun asılması ve vidalanması için bu uzunluk yeterlidir. Bir önlem olarak bir kez daha, montaj somunları ile duvar arasındaki uzaklığın, lavabonun kalınlığına uygun olup olmadığını ölçün. Bir kordon halinde sürekli esnek çekomastiği lavabonun arka çeperine yerleştirin ve lavaboyu askı vidalarının üzerine itin.

Bir kordon halinde, sürekli esnek çekomastiği lavabonun arka çeperine yerleştirin ve lavaboyu askı vidalarının üzerine itin . Bir yardımcınız askı vidalarının somunların sıkıştırırken siz de çanağı doğru konumunda tutun.

Tahliye vanalarının bağlanması

Tahliye vanalarını monte edin: Her birinin vida dişlerinin çevresine üstüpü dolayın (üzerini conta macunuyla sıvayın), su giriş hatlarındaki vanayı çevirin sonunda muylular yukarıya bakmalıdır.

Sifonun yerleştirilmesi

Sifonun duvar drenajına sokun, duvar drenajıyla sifonun boru enkesit farklarını kauçuk bir manşonla dengeleyin. Aksi halde artık su duvardan aşağıya damlayabilir.

Armatürün monte edilmesi

Armatür lavabonın kenarındaki delikten geçirin. Bir somunla aşağıdan vidalayın. Bir somunla aşağıdan vidalayın. Bir alt rondela malzemeyi koruyacak ve armatürün daha iyi durmasını sağlayacaktır. Somunu son olarak sıkıştırmadan önce armatürün üstte lavabonun tam ortasında bulunup bulunmadığını ve drenajın tam öne bakıp bakmadığını kontrol edin.

Soğuk ve sıcak su bağlantı hortumlarını tahliye vanalarına yerleştirin. Hortumları kısaltmanız gerekebilicektir. Hortumlara birer rakor vidası, koni, ayna ve conta takın (bu sıraya dikkat ederek). Rakor vidalarını bir çatal anahtarla sıkıştırın. Hortumlara birer rakor vidası, koni, ayna ve conta takın (bu sıraya dikkat ederek). Rakor vidalarını bir çatal anahtarla sıkıştırın.

Drenaj vanasının montajı

Drenaj vanası drenaj süzgecini yukarıdan, lavabonun deliğine oturtun – kordon şeklinde bir conta macunuyla süzgeçle lavabo çanağı arasındaki birleşme yerikapatılır. Vananın alt kısmını lavabonun altından deliğe yaklaştırın, iki parçayı bir vidayla birleştirin. Sifon borusundaki vidalı kovanı elinizle vananın alt kısmına doğru çekin, sonra boru anahtarıyla sıkıştırn. Kromajlı sifonlar bu işlem sırasında, anahtarın çeneleri arasında yerleştirilecek bir bez parçasıyla korunmalıdır.

Lavabo ve armatürü monte edin. Ambalaj folyosu, etiket, macun ve çekomastik gibi malzeme artıklarını temizleyin. Şimdi lavabodan bir yıkanma merkezi yapabilirsiniz. Çanağın altında bir lavabo altı dolabını alacak yer vardır.

Lavabonun yanına da bir havluluk yakışır. Son olarak sabunluğu ve lambalı aynayı monte edin.

Güle güle kullanın...

Bahçe Dünyası

Güllerin Dikilmesi,Budanması ve Bakımı

Güllerin dikim zamanı

Güllerin ana dikim süresi Ekim ayıdır. İklimin çok sert geçtiği ve sert bir kış geçirilen bölgelerde ise, iklim şartlarına bağlı olarak Mart veya Nisan aylarında dikim yapılması tavsiye edilir. Belki bu taktirde güller ilk yılında çok fazla açmazlar, fakat bu şekilde donma tehlikesini engellemiş oluruz. Bunun bir tek istisnası konteyner (ithal güller) gülleridir. Bu bitki saksılarda yetiştirilmiştir ve kış hariç her mevsim dikilebilir. Dikim yapılması için en ideal hava yumuşak, bulutlu ve kuru bir havanın olduğu gündür. Güller özellikle lavantalar küçük bitki otları veya yüksek çiçek açan (mesela, Rittersporun veya Mageriten gibi) bitkilerin yanında kendilerini daha rahat hissederler. Şayet daha evvelden gül dikimi yapılmış olan bir yere yeniden gül dikmek isteyecek olursanız, bu taktirde oradaki toprağı değiştirmek zorundasınız. Çünkü, bu toprakta gül yorgunluğu olabilir. Tabanın en az 60 cm. Derinliğe kadar yumuşatılması gerekir. Konteynerden gelmeyen güllerin en az 12 saat suda bırakılması gerekir. Kökler bir parça kısaltılır. Bu kesilen yerlerde çok seri olarak yeni emme kökler oluşur. Sonbaharda ekim yapıldığında fidelerin üzerinde kısaltma yapılmaz. Fakat bunun karşılığında Ilkbaharda kuvvetlenmiş olan yataklık ve yediveren gülleri 4-5 budak başlangıcı altından ve zayıf olan güller ise, 2-4 budak başlangıcı altından budanır.

Yaban gülleri ile sarmaşık gülleri ise, hep çift adette budak altından kesilir. Köklerin konulacağı toprak üst satıhtan 5 cm. kadar derine indirilir. Çiçek toprağına gübre ilave edilmiş olması gerekir. Açılmış olan dikim çukuruna kökleri eşit olarak dağıtınız. Bundan sonra üzerini toprakla doldurunuz ve toprağı bastırınız ve bundan sonrada bol miktarda sulayınız. Bu bol miktardaki sulama işi köklerin çabucak büyümesi için önemlidir. Prensip olarak gül dikildikten sonra fidan 20 cm kadar yukarıda kalmalıdır. Bu büyüklükte bitki ilk dönemi daha rahat atlatacaktır.

Gülün Budanması

Yediveren gülleri yılda 1 defa ilkbaharda kuvvetli bir şekilde budanma gerektirir. Budama için 5 altın tavsiye

     1. İlk önce donmuş, ölmüş veya hastalıklı fidanlar sağlam olan ana gövdeye kadar kesilir.

     2. Bir gül fidanı ne kadar çok kesilirse, o kadar kuvvetli ve daha uzun süre ile dışarıya fışkırır.

     3. Kalınlaşmış olan fidanları daha az budamam gerekir. Çünkü bunlar ince olanlardan daha fazla ve daha kuvvetli fidanlar yaratırlar.

     4. Yediveren gülleri gibi uzun yaşam süresi olan güller elde etmek istiyorsanız, bir parça daha fazla budamanız gerekecektir.

Eğer altından yeni fide vermesini istiyorsanız ve dışarıya doğru çıkmış olan bir fidanın ucunda gül varsa, tam dibinden değil bir veya 2 cm ana gövdeye mesafe bırakarak budayınız. Solmuş olan çiçeklerin ne olursa olsun kesilmesi gerekir. Bu ise yaz aylarında yeniden çiçek açmaya sebeb olur. Sadece yaban gülleri bir istisna olup bunlar sonbaharda çiçek açtıktan sonra da pırıl pırıl gözüken çiçek kozaları arkalarında bırakırlar.

Gübreleme


Bitkinin besleyici maddeler ile ilk beslenmesi ilkbahar zamanında yapılır ve bunu toprağa karıştırılmış gübreyi bitkinin köküne yerleştirerek yapabilirsiniz. Gülün dip kısmında toplanma olmazsa, besleyici maddeler etrafa dağılır. Mayıs ayı sonunda özel gül gübresi ile güle ikinci bir gübreleme yapılır ve bundan sonra da mutlaka çok iyi sulama yapılması gerekir. Ayrıca gübre ve torfdan oluşan bir karışım gül için çok faydalı olur. Temmuz Ağustos aylarında güllere o sene için son defa gübre ilave edilir. Bundan sonra başka bir gübreleme yapılmaması tavsiye edilir, ancak bu suretle ana gövde kış gelinceye kadar büyümeye devam eder.

Gül Düşmanı Haşereler İşbaşında


Gül yaprağı bitkileri kuru giden havalardan sonra bir anda kitle şeklinde ortaya çıkar. Sadece çok fazlası ortaya çıkmaları halinde böcek ilacı ile (pirettum preparatı) püskürtülür. Gül yaprağı örümceği yumurtalarını Mayıs ayından sonra yaprak kenarlarına bırakır ve bu yapraklar boru şeklinde içeri doğru kıvrılır. Bu şekilde yuvarlaklaşan yaprakların içerisinde yumurtalar olduğu için bunları derhal kesip almanız gerekir özellikle yaprak alt kısımlarına haşere imha edici maddeler püskürtmek zorundasınız. Bu işlemi 14 gün sonra bir kere daha tekrarlayınız. Gül fidesi delicileri, bunlar bir tür örümcek olup yumurtalarını fidelerin içerisine yiyerek yerleştirirler. Bundan dolayı ise, fışkıran fidancık uçlarının uç kısımları solar ve bu solmuş olan parçaların sağlıklı olan gövdeye kadar kesilmesi gerekir. Ayrca, kesilen yerlere tahta reçinesi veya benzeri olan bir malzeme sürülerek burada mantar toplanması engellenmelidir. Çok fazla bulaşması halinde kuvvetli bir enzektizit kullanılır.

Tehlikeli Hastalıklar


Un toplanması yaprakların üst kısımlarında keskin bir beyaz tabak oluşuraktan farına varılır ve sık sık güllerde ilkbaharda azot fazlalaşması halinde ve rutubette ortaya çıkar. Hatta bazı gül türleri özellikle bu mantarlara karşı hassastırlar. Bu dış görünümden işin farkına vardığınız anda derhal biyolojik bir madde ile bu mantarla mücadeleye başlayınız ve spesifik bir preparat olan hakiki un toplanması ile mantarına karşı tedbir alınız. "Yıldız gölgesi" şeklinde adlandırılan bir hastalıkta yine bir mantar olup serin havada ıslak havada veya yerin sertleşmesinde gül yapraklarını öldürmektedir.

Yapraklar üzerinde ilk başlangıçta siyah, kahverengi lekeler oluşmakta ve bunlar yıldız bir şekle dönüşmekte, bundan sonra sararmakta ve ondan sonra da yaprağın düşmesine sebep olmaktadır. Bu nedenle üzerinde mantar oluşmuş bu yaprak artıklarını ihtimamla temizleyiniz ve 14 günlük aralarla bu mantara karşı etkili olan bir fungizit ile püskürtme yapınız.

Güllerin Kışı Geçirmesi


İlk önce dibine düşmüş olan tüm yaprakları ve bitki artıklarını tabandan alınız ve temizleyiniz. Sonra gül fidanının dip kısmını 20-30 cm kadar komposto ile doldurunuz. Bunun içersinde ahırlardan toplanan gübre ile toprak karışımı bulunmalıdır. Kesinlikle etrafına toprak yerini tutmayan süngerimsi maddeler yerleştirmeyiniz. Çünkü, bu taktirde don olması halinde gül fidanının dibinin etrafı tamamen buzla kaplanır ve donma tehlikesi görülür. Bu suretle dip kısımdan çıkmakta olan fidan başları etraflarına yerleştirilecek toprak ve gübre karışımı ile don, kış güneşi ve çok kuru rüzgarlara karşı korunmuş olacaktır.

Yapraklar üzerinde ilk başlangıçta siyah, kahverengi lekeler oluşmakta ve bunlar yıldız bir şekle dönüşmekte, bundan sonra sararmakta ve ondan sonra da yaprağın düşmesine sebep olmaktadır. Bu nedenle üzerinde mantar oluşmuş bu yaprak artıklarını ihtimamla temizleyiniz ve 14 günlük aralarla bu mantara karşı etkili olan bir fungizit ile püskürtme yapınız.

Güllerin Kışı Geçirmesi


İlk önce dibine düşmüş olan tüm yaprakları ve bitki artıklarını tabandan alınız ve temizleyiniz. Sonra gül fidanının dip kısmını 20-30 cm kadar komposto ile doldurunuz. Bunun içersinde ahırlardan toplanan gübre ile toprak karışımı bulunmalıdır. Kesinlikle etrafına toprak yerini tutmayan süngerimsi maddeler yerleştirmeyiniz. Çünkü, bu taktirde don olması halinde gül fidanının dibinin etrafı tamamen buzla kaplanır ve donma tehlikesi görülür. Bu suretle dip kısımdan çıkmakta olan fidan başları etraflarına yerleştirilecek toprak ve gübre karışımı ile don, kış güneşi ve çok kuru rüzgarlara karşı korunmuş olacaktır.

ÖNEMLİ TAKIMLAR:

Dikim esnasında:

Kürek, gübre ve çiçek toprağı

Kesim için:

Gül bıçağı, eldiven ve gerekiyorsa tahta macunu

Gübreleme için:

Gül gübresi

Haşere ve hastalık mücadelesi için:

Piretrum preparatları ile fungizitler

Kışı geçirmesi için:

Mümkün olduğu kadar fazla gübre veya dolgu malzemesi ile kökün sarılması veya dibine çam yaprakları kuru olarak serilmesi

 

 

Çiçek Saksıları ve Bitki Kasaları

Kim istemez balkonunu ya da terasını yeşilliklerle dolu ve üstü açık bir odaya dönüştürmeyi? Klasik veya yeni çiçeklerle, hatta sıcak iklimlere has büyük saksı bitkileriyle güneyin tatil havasını birazcık evinize getirmek mümkün. En dar alanlarda bile çiçek kasalarına ya da saksılara, büyük veya küçük çiçek teknelerine yer ayırmak mümkündür.

Balkon kenarına dolgun çiçekler yerleştirmeden önce yük kapasitesini kontrol etmenizde fayda var. Birer metrelik üç tane çiçek kasası bile yerleştirseniz, her biri balkonunuzun parmaklığına 80-100 kilo kadar yük biner.

Saksıları Seçerken

Balkonunuzun kenarına asmak için çiçek kasalarına ihtiyacınız olacaktır. Yerde durması gereken daha büyük bitkiler içinse çeşitli materyallerden farklı boy ve şekillerde bitki tekneleri gerekir.

Plastikten yapılmış çiçek kasaları hafiftirler, boşaltıldıklarında yıkanmaları kolaydır ve içlerindeki toprak daha uzun süre nemli kalır. Yedek su haznesi bulunan plastik kasalardaki bitkilerin siz tatildeyken bile uzun süre sulanmaları gerekmez. Asma saksılar veya askılı çiçek sepetleri asma bahçeleri gibi bir hava yaratırlar. Bitkileri farklı yüksekliklerde konumlandırırsanız çok çekici bir görüntü elde edersiniz.

Doğru Ekim Yapmanın Kuralları

Bitki satın alırken kökleri gelişmiş ve güçlü bitkileri seçin. Dolgun bitkilerin saksılarının yeterince büyük olmasına dikkat edin. Bitkinin dibinde zararlı su birikintisi oluşmaması için saksı seçerken altı delik olanları alın. Saksının üçte ikisine toprak dökün. Üzerine bitkiyi yerleştirin. Toprağı hafifçe bastırın. Saksının kenarında bir parmak genişliğinde sulama payı bırakmayı unutmayın.

Ekildikten sonra bitkilerin bolca sulanmaları gerekir. Bitkileri asıl yerlerine götürmeden evvel bir gün boyunca gölgede bekletin. Yaklaşık dört hafta sonra toprağı gübreleyin.

Çeşitler Arasından Seçim Yapmak Zor

Sunulan çok değişik çeşitte bitki ve çiçek arasından istediklerinizi kendi kişisel zevkinize göre bir araya getirebilirsiniz. Mayıs ortasından sonbahara kadar bildiğimiz tek yıllık kasa çiçeklerinin zamanıdır. Çiçekler hep kısa aralıklarla yan yana duracaklarından taç yapraklarının renklerinin birbirleriyle uyumlu olması önemlidir. Sadece tek bir renk tercih etmek de başka bir dekorasyon tarzıdır.

Ama geleneksel rengarenk çiçeklendirme sonsuz çeşitli kombinasyona imkan tanır. Çiçek seçerken balkon ya da terasınızın güneş alma durumunu göz önünde bulundurmalısınız.

Işık ve Gölge Durumuna Göre Bitki Seçimi

Güneş seven bitkiler:

Scaevola saligna, mavi papatya, labularia maritima, dukatenblume, eisbegonie, mine çiçeği, kımızı adaçayı, sardunya, kadife çiçeği, sanvitalia procumbens, kapringelblume, ageratum houstonianum, veronika, büyük papatya, çanta çiçeği, petunya, yaz karanfili, Afrika kadifeçiçeği, surfinia-petunie, heliotropium, verbana hybriden, yaban gülü, süs tütünü.

Yarı gölge seven bitkiler:

Edellieschen, eisbegonie, begonya, küpe çiçeği, sardunya, katmerli begonya, ageratum houstonianum, veronika, çanta çiçeği, petunya, adaçayı, heliotropium.

Gölge seven bitkiler:

Edellieschen, begonya, küpe çiçeği, katmerli begonya.

Çiçek Kombinasyonları İçin Öneriler

Güneş gören yerlerde:

Kırmızı ve pembe sardunyalar - mavi ve pembe petunyalar - sarı kapringelblumeler - kırmızı sarmaşık sardunyalar - kokulu mavi heliotropium - küçük sarı ve beyaz papatyalar.

Yarı gölge yerlerde:

Mavi veronika - kırmızı ve pembe sarmaşık sardunyalar - küpe çiçeği - mavi adaçayı - farklı pembe tonlarında begonyalar.

Gölge yerlerde:

Begonyalar - Edellieschenler - küpe çiçekleri (yakın tonlarda)

Tek yıllık balkon çiçeklerinin yanısıra ılıman bölgelere özgü çok yıllık bitkiler de gittikçe fazla rağbet görmektedir. Ancak bu tarz bitkiler için kış mevsiminde dondan korunacakları bir yer ayarlamanız gerekmektedir.

En bilinen fıçı bitkileri:

Begonvil, brugmansia/datura, küpe çiçeği ağacı, ortanca, canna indica, erythrina, defne, zakkum, çarkıfelek çiçeği, yaban gülü, agapanthus, çalı papatya, limon ağacı, portakal ağacı.

Minik Bir Sebze Bahçesi İçin

Saksıda sadece çiçek değil, bazı sebzeleri veya şifalı otları da yetiştirebilirsiniz. Tohum alırken özellikle çabuk gelişen, kısa boylu ve yere yakın bitkiler seçmeye dikkat edin.

 

Meyve Ağaçlarının Dikimi ve Kesimi

Dikim Süresi Kayısı ve şeftali hariç meyve ağaçları için en ideal dikim zamanı Ekim ile Nisan ortaları arasıdır: Çünkü, şeftali ile kayısı donma tehlikesine karşı daha zayıf olup, ısıya ihtiyaç duymaktadırlar ve ancak Mart ayından sonra dikilmelidirler.

Döllenme Konusu
Birçok meyve türünde kendi kendine tohumlananlar oluğu gibi kendi kendisine tohumlanmayan türler de bulunmaktadır. Kendi kendine tohumlanamayan ağaçların yakınlarında mutlaka bir polan vericisi olması gerekir. Ancak her bir türü belirli bir grup tohumlandırabilmektedir. Dolayısıyla bahçenizde bir meyve ağacı dikecekseniz kendi kendine döllemesi mmkün olan türleri seçmeye çalışınız.

Ürün Alma Zamanı ve Ürün Alma Süresi 
Ürün hasadının oldukça fazla bir zaman aldığını hiç düşündünü mü ? Birçok meyve türü yılın ana izin döneminde meyvelerini vermektedirler ve bunların toplanması ve hasat edilmesi gerekmektedir. Yine hasat süresi de bir zaman faktörüdür. Bazı türlerin 14 gün içerisinde meyvesı toplanırken, bazı türlerde ise bu meyve toplama süresi 1 ayı aşan bir süre içerisinde olabilir.

Büyüklük ve Büyümesi 
Sahip olduğumuz küçük veya orta büyüklükdeki dercesindeki bahçemizde büyük bir meyve ağacı çok fazla yer tutmaktadır. Bu nedenle de küçük bahçelerimiz için uygun boyutta meyve ağaçları düşünülmüştür. Aşağıda gösterilen ana büyüklüklere dikkat etmelisiniz. Yüksek gövdeli türler 1,60 ila 1,80 mt. Yüksekliktedir. Bunların fazla bir yere ihtiyacı vardır. Büyük gölge yaparlar ve birçok meyve verirler.Yarı boy tabir edilen türler ise, 1 ila 1,20 m. Yükseklikte olup bugün için bahçelerde en fazla kullanılan (özellikle erik ve kiraz) ağaçlarıdır. Düşük boy olan ağaçlar 80 ila 100 cm. Yükseklikte olup bunların üst taçları orta boy fidelerin yüksekliğine kadar çıkmaktadır. Çit ağaçları, bunlar 40 ila 60 cm. Yüksekliğe kadar gelmekte ve mesela kayısı veya vişne için tavsiye edilmektedir. Çünkü, bu yüksekliklerde yapılacak meyve toplama ve alt tamizleme işleri daha kolaylaşmaktadır.

İğne yapraklı ağaçlardan olan çamlar ise, küçük ve orta sınıf ev bahçeleri için tavsiye edilmektedir. Bunlar 40 ila 60 cm. Yükseklikten 2 veya 3 m. Yüksekliğe kadar çıkabilmekte, kolaylıkla ürün alınabilmekte ve bunlar aynı zamanda aşılamada da kullanılabilmektedir.

Meyve Ağaçlarının Doğru Dikilmesi Gerekir
Bulunduğunuz arazi sınırından 5 metre kadar mesafe bırakarak fidan dikim deliğini açınız. Bu suretle yan komşularınızdan onların bahçesine ileride düşebilecek meyve veya yapraklardan dolayı rahatsızlık hissetmezsiniz. Bitki dikilmeden evvel takriben 2 m2 lik bir alan oldukça derin bir şekilde kazılır. Eğer toprak sert ise, daha derine inmek gerekir. Fidan deliğinin en az 50 cm olması ve köklerin bununiçerisine gayet rahatlıkla sığabilmesi gerekir. Yere mutlak tutucu bir çita veya çubuk çakınız.Fidanın dikilmeden evvel birkaç saat suda kalması gerekir.

Fidan deliğine ilk önce gübre ve toprak karışımı komposto dökünüz ve bunun üzerine de fidanı yerleştiriniz. Şuna dikkat etmeniz lazımdır ki, hassas bölge yaprak üzerinde kalan bölgedir. Bundan sonra fidan deliğine komposto ile karıştırılmış çiçek toprağı konur. Sonra fidan içerisine yerleştirildiğinde bu toprağın üst kısmına hafifçe bastırılır. Tüm dikim yapılan toprağın etrafına bir sulama kovası ile bolca su verilerek sulanma işlemi bitirilir.Bundan sonra ise fidan, 8 işareti gibi duran bir kurdela ile tutma çıtasına bağlanır. Fidan halkasınının daralmamasını temin edecek bir büküm yapınız. Yeni dikilen fidanlar ilk yılda herhangi bir meyve vermemelidirler ve ancak bu şekilde kökler kuvvetdlenir. Bu nedenle ilk açan çiçekleri kopartınız.

 

Yeni Dikilmiş Meyve Fidanlarının Terbiye Edilmek Amacı İle Budanması

Dikildikten sonra genç meyve fidanları ilkbaharda ilk defa olarak çiçek açmaması için budanır ve onu takip eden 3 veya 5 yıl her defasında terbiye etme budaması denen bir budama metodu ile kesilirler. İlk yapılan kesimden sonra diğer ana gövdeyi teşekkül ettirecek 3 veya 4 adet dal ileride tac bölümünü değiştirmek üzere tespit edilerk düzenli bir kesime tabi tutulurlar.

En önemli budama kaideleri :
1. Ana fidan olark yukarıya giden dal biraz kısaltılarak tüm etrafındaki büyümektde olan dallar kesilir.
2. Ana gövdeye bağlı olan yandan çıkan ve ana gövde yapmak isteyen tüm dallar budanır.
3. Gövdeye dik olark büyüyen dalların uçları kesilir.

Kış İçin Budama
Meyve ağaçları eğer budanmayacak olurlarsa, çok çabuk yaşlarırlar ve daha az meyve verirler. Meyve ağaçlarının yapmak dökümü geçtikten sonra, Ocak ayına doğru bir düzenleme ve gençleştirme budaması yapılmalıdır. Bu budama işi için güneşli ve mümkünse don olmayan bir günü tercih ediniz. Bu dengeleme kesiti esnasında karşı yöne büyümüş olan zayıflamış olan hatta cansız kalmış olan dallar olduğu gibi içeriye doğru kesilir.

Eni fide vermeyen ve büyümesini tamamen durdurmuş olan ağaçları genleştirmek için bir budama işlemi yapılır. Bunun için üst taraftaki taç bölümü ana gövdenin üst tarafından 3 te 1 kadar kesilir. Bu çok kuvvetli budamadan dolayı hatta eski ve yaşlanmış ağaçlar dahi hayret edilecek derecede bir gelişme göstererek yeniden fide vermeye başlarlar. Kesilen kenarı kesit alanı üzerinde tahta reçinesi ile kaplayınız ve bu suretle açık olan yerden herhangi bir hastalık bulaşmasını engelleyiniz.

 

ÖNEMLİ TAKIMLAR:

Fide dikimi için:

Kürek, komposyo veya bitki toprağı, fideyi tutturmak için çıta, 8'li bir halka yapmak için şerit, dolgu malzemesi

Kesim için:

Bahçe bıçağı, büyük ve kalın dallar için gerekiyorsa testere ve tasta reçinesi